คำและรูปถ่าย: Kerry Pierce
เก้าอี้นี้เป็นการทำซ้ำของเก้าอี้ข้างที่เสนอขายให้กับ 'World' โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเก้าอี้ของชุมชน Shaker ที่ New Lebanon แม้ว่าอิทธิพลในชุมชนทั้งหมดขายสินค้าที่หลากหลายไปยังโลกภายนอกการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตเก้าอี้เลบานอนใหม่ภายใต้การดูแลของ Brother Robert Wagan ได้ประสบความสำเร็จในระดับที่เกือบจะเป็นตำนานท่ามกลางผู้ที่ชื่นชอบเฟอร์นิเจอร์ Shaker ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเหล่านั้น Wagan ได้พัฒนาวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างรูปแบบเก้าอี้ Shaker ที่หลากหลายในขณะที่ยังคงยึดมั่นหลักการออกแบบของ Shaker ที่เรียบง่ายและสง่างาม
ในลำดับของขนาดเก้าอี้นิวเลบานอนนี่คือข้อ 6 ซึ่งจัดอันดับให้เป็นเก้าอี้ข้างที่ใหญ่เป็นอันดับสองในแคตตาล็อกนิวเลบานอนทำให้มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับชาวอเมริกันในศตวรรษที่ 21 โดยเฉลี่ย (และออสเตรเลีย) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า กว่าคู่ศตวรรษที่ 19
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเคล็ดลับเยี่ยมชมของเรา ช่อง YouTube หรือไปที่เว็บไซต์ของเรา www.woodreview.com.au.
วัสดุ:
ขั้นตอนที่ 1: วัสดุ
The Shakers สร้างเก้าอี้ของพวกเขาจากต้นเมเปิลแข็ง (หิน) ซึ่งมีความหนาแน่นและแข็งแรงเหมาะสำหรับเก้าอี้ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เรียวยาว เป็นผลให้ฉันทำงานเป็นหลักในเมเปิ้ลแข็ง แต่ฉันได้ทำเก้าอี้จากเถ้าอเมริกัน, โอ๊ค, วอลนัทและเชอร์รี่ - และไม้เหล่านี้ทำให้เก้าอี้ที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ - แม้ว่าฉันจะไม่ขายเก้าอี้ที่ทำจากเชอร์รี่อีกต่อไป รู้ว่าภายใต้ภาระหนักมันเป็นไปได้สำหรับเชอร์รี่รุ่งที่จะล้มเหลว
ฉันไม่ใช่นักเทคโนโลยีไม้และประสบการณ์ของฉันกับแบล็ควู้ดของออสเตรเลียนั้น จำกัด อยู่ที่การสร้างเก้าอี้ตัวนี้โดยใช้วัสดุที่ AWR ส่งมาให้ฉัน แต่การรับรู้ของฉันเกี่ยวกับไม้คือ - เหมือนเชอร์รี่อเมริกัน - มันอาจขาดความแข็งแกร่ง เก้าอี้ทำจากไม้ในอุดมคติ * มันมีความหนาแน่นน้อยกว่าเมเปิ้ลแข็งแบบอเมริกันอย่างเห็นได้ชัดและฉันก็สามารถทดสอบเสียงดังก้องเหนือม้านั่งของฉันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้กับเมเปิ้ล อย่างไรก็ตามตอนนี้เก้าอี้อยู่ในบ้านของฉันและถูกใช้งานทุกวันและนั่นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการออกแบบเก้าอี้ Shaker: แม้จะมีความเบาและความเปราะบางของเก้าอี้ Shaker ส่วนใหญ่ แต่พวกเขาก็มีพละกำลังมหาศาล
ขั้นตอนที่ 2: พลิกกระทู้
เสาหลังของเก้าอี้ Shaker ต้องการเครื่องกลึงที่มีระยะทางยาวผิดปกติระหว่างศูนย์ ยี่สิบปีที่ผ่านมาเมื่อฉันเริ่มทำเก้าอี้ฉันไม่มีเงินซื้อเครื่องกลึงขนาดใหญ่ที่ดีดังนั้นฉันจึงซื้อเครื่องกลึงขนาดเล็กราคาถูกและดัดแปลงเพื่อรับหุ้นที่มีความยาว
การดัดแปลงประกอบด้วยการเชื่อมเท้ายึดที่สองเข้ากับปลายเตียงกลึงท่อซึ่งปกติจะติดตั้งเข้ากับ headstock แม้ว่าเทคนิคของฉันในการยืดเตียงกลึงอาจไม่เหมาะกับคุณ แต่ฉันยังไม่เคยเห็นเครื่องกลึงที่ไม่สามารถยืดได้ถึงแม้ว่าบางคนใช้ความคิดมากกว่าคนอื่น
แม้แต่เทิร์นเนอร์ที่มีประสบการณ์ก็สามารถดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ยาวและบางที่ต้องการโดยการสร้างเก้าอี้ Shaker ร่องหน้าและเสาหลังโดยเฉพาะสามารถควบคุมได้ยากเพราะสิ่งที่คุณพบคือถ้าคุณดันเครื่องมือของคุณกับงานชิ้นยาว ๆ ที่ปั่นในเครื่องกลึงของคุณงานจะโค้งงอออกจากเครื่องมือทำให้เกิดการพูดพล่อย เมื่องานสั่นสะเทือนกับเครื่องมือ เพื่อลดแนวโน้มของงานที่จะยืดหยุ่นฉันมีสามข้อเสนอแนะ:
1. เลือกความเร็วกลึงระดับกลาง ฉันใช้ 1350 รอบต่อนาที หากคุณหมุนด้วยความเร็วที่มากเกินไปอาจเกิดอันตรายจากงานกลึงหรือหลุดออกจากศูนย์กลางและการหมุนวนที่ว่างเปล่าขนาด 1,000 มม. จากเครื่องกลึงของคุณสามารถสร้างความหายนะให้กับคุณร้านค้าและความสงบของจิตใจ ในทางกลับกันถ้าความเร็วช้าเกินไปการรับรู้ของฉันก็คือการทำงานนั้นง่ายเกินไปภายใต้แรงกดดันของเครื่องมือกลึง นี่คือสิ่งที่ฉันไม่เพียงพอที่นักวิทยาศาสตร์จะอธิบาย แต่การรับรู้ของฉันได้รับการบอกเล่าจากประสบการณ์หลายปี
2. อย่าผลักเครื่องมือไปที่งาน วางมุมเอียงบนชิ้นงานแล้วยกที่จับขึ้นจนกระทั่งขอบเข้าที่ของชิ้นงาน จะมีแรงกดดันจากเครื่องมือต่องานเสมอ แต่ฉันคิดว่ามันมีประโยชน์ที่จะหลีกเลี่ยงการคิดว่าอินเตอร์เฟส / เครื่องมือเป็นจุดต้านทานที่ต้องใช้แรง
3. ใช้มือข้างนอกเป็นที่พักผ่อนนิ่ง ๆ ฉันปิดเทปกาวสองสามรอบรอบมือขวาของฉัน (ฉันถนัดมือซ้าย) และนั่นช่วยปกป้องมันจากการเผาไหม้ของแรงเสียดทานเมื่อฉันใช้มันเพื่อรองรับด้านหลังของงานปั่นเบา ๆ ฉันขอแนะนำให้ผู้ทำหน้าที่ประธานที่ไม่มีประสบการณ์เริ่มต้นด้วยการหันหลังสั้นและข้างขั้นแล้วจึงย้ายไปยังโพสต์เพื่อบันทึกการโพสต์ด้านหลังที่ยุ่งยากสำหรับครั้งสุดท้าย
รูปที่ 2 คำบรรยาย: Cut X ที่ปลายช่องว่างเพื่อค้นหาศูนย์ ฉันทำสิ่งนี้บนวงดนตรีของฉันเพราะเร็วกว่าทำด้วยมือ จากนั้นแตะ awl ลงใน endgrain เพื่อค้นหาตำแหน่งกึ่งกลาง
ขั้นตอนที่ 3: ร่องและเดือย
เก้าอี้โพสต์และรุ่งจะถูกจัดขึ้นร่วมกันโดยเดือยเดือยกลมที่เหมาะสมในการ mortises รอบที่ถูกตัดเป็นเสาหัน ฉันใช้บิต forstner ขนาด 5/8” (16 มม.) ซึ่งทำให้เกิดการตายที่สอดคล้องและแม่นยำมาก เดือยต้องใช้ทักษะเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อแฟชั่นอย่างถูกต้อง
ฉันเริ่มต้นด้วยนิ้ว 1/2 นิ้วเซาะร่องและสร้างโพรงในเดือยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 5/8 "
จากนั้นฉันเปลี่ยนเป็นสิ่วขนาด 1” วางสิ่วด้านล่างลงบนส่วนที่เหลือแล้วขูดเดือยจนเส้นผ่าศูนย์กลางตามความยาวทั้งหมดเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยที่สุด จากนั้นฉันก็ตัดเรียวขนาด 1/16” (1.6 มม.) ที่ปลายเดือยเพื่อให้เลื่อนเข้าไปในร่องได้ดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: แท่ง
สังเกตว่าเรียวเล็กจากเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดประมาณ 23 มม. จนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อยประมาณ 17 มม. ที่ไหล่ถัดจากเดือยแต่ละอัน
โพสต์ด้านหลังยังเรียวลงจากเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 36 มม. เหนือร่องเบาะจนถึงเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 23 มม. ใต้เว้าใต้โอ๊กสุดท้าย อ่าวที่ฉันสร้างขึ้นด้วยนิ้วมือสองสามนิ้วของนิ้วมือขนาด 3/8 มีขนาดประมาณ 10 มม. ที่เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุด หลังจากที่ฉันหมุนชิ้นส่วนของเก้าอี้แล้วฉันก็กลับไปที่จุดศูนย์กลางแต่ละชิ้นแล้วนำไปกลึงด้วยความต่อเนื่อง: 100, 150, 220
ขั้นตอนที่ 5: การทำเครื่องหมายกระทู้
เครื่องกลึงของฉันมีหัวจัดทำดัชนีซึ่งลดความซับซ้อนของกระบวนการในการทำเครื่องหมายร่องย้ำที่แม่นยำ แต่มันเป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องหมายที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องกลึงที่มีหัวทำดัชนี ฉันจะอธิบายทั้งสองวิธี
หัวจัดทำดัชนีเป็นแผ่นดิสก์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่แกนหมุนของเครื่องกลึงซึ่งมีรูเจาะเป็นระยะ ๆ ใกล้กับเส้นรอบวง หัวการจัดทำดัชนีบนเครื่องกลึงของฉันมีช่องว่าง 36 ช่องเท่ากันซึ่งหมายความว่าฉันสามารถแบ่งวัตถุใด ๆ ที่เปิดเครื่องกลึงของฉันออกเป็น 36 ส่วนเท่า ๆ กันซึ่งแต่ละอันอยู่ที่ 10 °จากถัดไป เครื่องกลึงของฉันยังมีหมุดสปริงซึ่งอยู่บน headstock ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถล็อคหัวดัชนีของเครื่องกลึง (และการหมุนของมัน) ที่จุดหยุดทั้ง 36 จุด
ศูนย์กลางของร่องหน้าบนเก้าอี้ด้านข้างนี้คือ 82.5 °จากกึ่งกลางของร่องข้าง ในการทำเครื่องหมายเสาหน้าฉันเลือกสถานที่สำหรับกึ่งกลางของร่องด้านหน้าและล็อคการหมุนของเครื่องกลึงด้วยหมุดสปริงโหลดเพื่อให้ศูนย์กลางอยู่ตรงหน้าฉัน
จากนั้นฉันก็เลื่อนจิ๊กทำเครื่องหมายของฉันไปตามเตียงกลึงของฉันเพื่อให้ดินสอทำเครื่องหมายเส้นตามความยาวของโพสต์ด้านหน้า จากนั้นฉันคลิกปิดแปดหยุด (80 °) บนหัวการจัดทำดัชนีของฉันล็อคหัวการจัดทำดัชนีและด้วยจิ๊กการทำเครื่องหมายของฉันทำให้บรรทัดที่สองทำเครื่องหมายศูนย์กลางของการตายด้านข้าง ตำแหน่งของเส้นเหล่านี้รอบ ๆ เส้นรอบวงของโพสต์นั้นไม่ได้อยู่ในช่วง 82.5 องศา แต่ก็ใกล้พอ จิ๊กร่องร่องด้านข้าง (SRMJ) ** จะสร้างตำแหน่งที่แน่นอน ในขั้นตอนนี้สิ่งที่คุณต้องมีคือการประมาณ
จากนั้นฉันวางเรื่องราวโพสต์ด้านหน้าของฉันไว้ตามเสาและทำเครื่องหมายจุดรุ่งตามแต่ละบรรทัดสองบรรทัดที่ฉันทำโดยใช้จิ๊กทำเครื่องหมายของฉันเครื่องหมายหนึ่งชุดที่ระบุตำแหน่งด้านหน้าของร่องฟันหน้า
ฉันใช้ขั้นตอนเดียวกันเพื่อทำเครื่องหมายโพสต์ด้านหลังด้วยข้อยกเว้นหนึ่งจุด - ศูนย์กลางของร่องข้างคือ 97 °จากศูนย์กลางของร่องหลังซึ่งหมายถึงการนับสิบหยุดบนหัวการจัดทำดัชนี จากนั้นฉันจะทำเครื่องหมายตำแหน่งร่องร่อง (และตำแหน่งร่องร่อง) ตามสองบรรทัดบนเสาด้านหลัง หากคุณไม่มีหัวจัดทำดัชนีบนเครื่องกลึงของคุณคุณสามารถบรรลุผลที่คล้ายกันมากบนม้านั่งของคุณ
ฉีกดินสอกว้างของช่างไม้ให้แบนครึ่งตามความยาวเพื่อให้ตะกั่ว (กราไฟต์) สัมผัส แนบเสาคู่หน้าทางด้านขวาของม้านั่งไปทางด้านข้างของพวกเขาด้วยการจัดชิด จากนั้นนำดินสอของช่างไม้ครึ่งหนึ่งไปตามเสาที่แนบชิดและมีความยาวตั้งฉากกับความยาวของเสา ด้วยวิธีนี้คุณจะสร้างบรรทัดในแต่ละโพสต์ที่ขนานกับศูนย์กลางของโพสต์ จากนั้นหมุนเสาเพื่อให้ Centrelines เหล่านี้หันหน้าเข้าหากันและดึงเสาและลากเส้นตามความยาวโดยใช้ดินสอช่างไม้ที่ฉีกขาด เส้นที่สองเหล่านี้จะเป็น 90 °จากคู่แรกของเส้น ทำเช่นเดียวกันกับโพสต์ด้านหลัง
ในแต่ละกรณีคุณจะมีเส้นประมาณ 10 °จากตำแหน่งในอุดมคติห่างจากโพสต์ด้านหน้า 10 °และ 10 โพสต์ไม่มากพอที่โพสต์ด้านหลัง โชคดีที่ข้อผิดพลาดเหล่านั้นไม่สำคัญเนื่องจาก SRMJ จะสร้างตำแหน่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับเส้นรอบวงของโพสต์ สิ่งที่คุณต้องการ ณ จุดนี้คือการประมาณซึ่งคุณสามารถทำเครื่องหมายการตายของรุ่งได้
ร่องด้านหน้าและด้านหลังจะถูกเจาะถัดไปโดยใช้จิ๊กร่องด้านหน้าควรติดตั้งจิ๊กนี้เพื่อให้รั้วของมันอยู่ห่างจากจุดนำของบิตส่วนหน้าของคุณซึ่งมีขนาดครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสา ดังนั้นหากโพสต์ของคุณมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม. คุณจะตั้งรั้ว 18 มม. จากจุดนำ นอกจากนี้คุณควรตั้งค่าการหยุดความลึกของแท่นเจาะเพื่อที่คุณจะได้เจาะลึกลงไป 15/16” (24 มม.) สิ่งนี้จะยอมรับเดือยยาว 7/8” (22 มม.) และอนุญาตให้มีความยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นอ่างเก็บกาว
บันไดหน้าสามารถประกอบได้ในเวลานี้ ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบมันสำหรับตารางก่อนที่จะตั้งค่าไว้ให้แห้ง โพสต์หลังจากนั้นสามารถนึ่งเตรียมไปดัด
ขั้นตอนที่ 6: การดัดด้วยไอน้ำ
เรือกลไฟของฉันเป็นรถที่มีไขมันลึกซึ่งภรรยาของฉันซื้อมาเมื่อ 20 ปีก่อนจากการขายโรงรถ ฉันตัดรูกลมในฝาโลหะของ frier เพื่อยอมรับปลายด้านหนึ่งของความยาว 1500 มม. ของท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ฉันขันลวดตาข่ายที่ด้านล่างของท่อพีวีซีเพื่อจับชิ้นส่วนนึ่งเหนือน้ำ ฉันยังซื้อฝาปิดเพื่อเก็บไว้ในไอน้ำแม้ว่าฉันจะพบว่าฉันไหลผ่าน PVC ได้ดีที่สุดโดยการเจาะรูครึ่งโหลผ่านฝาครอบ หากไม่มีรูเหล่านี้ไอน้ำก็มีแนวโน้มที่จะหนีไปรอบ ๆ ฝาหน้าของฟิลเลอร์ไขมันลึกแทนที่จะเดินทางผ่านพีวีซี
การออกแบบเรือกลไฟของคุณถูก จำกัด ด้วยจินตนาการของคุณ สิ่งที่จำเป็นทั้งหมดคือแหล่งความร้อนในการต้มน้ำและสิ่งห่อหุ้มเพื่อเก็บชิ้นส่วนไม้ในขณะที่ไอน้ำไหลผ่าน
ฉันเริ่มด้วยการดัดแผ่นหนา 1/4” (6mm) สิ่งเหล่านี้ควรถูกเลื่อยให้เป็นรูปร่างบนสายพานและขอบด้านบนโค้งมนด้วยซี่หรือตะไบก่อนที่จะวางลงในหม้อนึ่ง เพราะมันบางมากพวกเขาต้องการเวลาเพียง 30 นาทีในการนึ่ง จากนั้นฉันดึงพวกมันออกวางไว้ในจิ๊กดัดของฉัน ** แล้วบีบมันให้เป็นรูปร่างในรูปแบบการดัดงอที่อยู่ระหว่างขากรรไกรของม้านั่งรองของฉัน ฉันแค่ปล่อยพวกมันไว้ในตัวรองจนก้มตัวพวกเขา แต่คุณสามารถล็อคจิ๊กทั้งสองส่วนพร้อมกับที่หนีบหรือสลักเกลียวแล้วถอดออกจากตัวรอง
ฉันทิ้งเสาไว้ในเรือกลไฟเป็นเวลา 90 นาที จากนั้นฉันก็เอาพวกมันออกและวางพวกมันไว้ในจิ๊กงออย่างรวดเร็วโดยให้ร่องด้านหลังหงายขึ้น จากนั้นฉันก็ส่งปลอกคอไม้หนึ่งคู่ไปที่ปลายเรียวของเสาแต่ละอันและที่ยึดสายยางสำหรับทั้งสองปลอกคอ ต่อไปฉันใช้สว่านไฟฟ้าพร้อมตัวขยายบิตเพื่อขันแคลมป์ให้แน่น สิ่งนี้ทำให้ฉันสามารถงอเสาหลังขนาดใหญ่เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ส่วนที่งอควรตั้งสำรองไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้สามารถก้ม
ขั้นตอนที่ 7: ตัดร่องไม้ระแนง
ฉันสับไม้ระแนงด้วยมือโดยใช้สิ่วร่องที่มีความยาวน้อยกว่าความหนา 1/4 "(6 มม.) ของแผ่น ฉันเริ่มต้นด้วยการยึดเสาที่โค้งงอไปยังม้านั่งของฉันด้วยร่องไม้ระแนงขึ้น
ก่อนที่คุณจะตัดแผ่นไม้ระแนงใด ๆ ให้ศึกษาภาพถ่ายอย่างละเอียด ข้อพิจารณาสำคัญสองประการ ประการแรกด้านหน้า (สัมพันธ์กับเก้าอี้สำเร็จรูป) ของร่องไม้ระแนงจะถูกวางไว้ที่กึ่งกลางของร่องตายด้านหลัง นี่คือศูนย์กลางที่คุณทำเมื่อคุณทำเครื่องหมายถึงขั้นตาย ประการที่สองแผ่นไม้ระแนงต้องเข้าเสาที่มุมเดียวกับร่องหลัง เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้ฉันวางหลังรัวตั้งตรงในร่องด้านล่างหลังด้านล่างเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อฉันกำลังตัดตอไม้ระแนง
ด้วยมีดทำเครื่องหมายฉันกำหนดด้านหน้าและด้านหลังของร่องไม้ระแนงแต่ละอัน จากนั้นฉันก็เริ่มตัดออกด้วยสิ่วร่องของฉันทำการตรวจสอบมุมของฉันบ่อยๆโดยการใส่แผ่นไม้ระแนงในครึ่งร่องสำเร็จรูปและมองจากด้านล่างของโพสต์ ขอให้สังเกตว่ารูปวาดแสดงความยาวเดือยที่แตกต่างกันสำหรับแผ่นที่แตกต่างกัน เดือยความยาวเพียงแค่ระบุจำนวนของไม้ระแนงที่แทรกโพสต์ ไม่มีบ่า
รูปภาพด้านบนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในบทความเนื่องจากแสดงการจัดตำแหน่งของแผ่นและร่องด้านหลัง back back 'Reference' ที่ฉันมีในร่องด้านล่างทำให้ฉันเห็นอะไรบางอย่างเมื่อฉันกำลังตรวจสอบเพื่อดูว่าแผ่นไม้ระแนงกำลังเข้าสู่เสาที่มุมที่ถูกต้อง โปรดศึกษาภาพนี้ก่อนที่จะผ่าตอไม้ระแนงของคุณ
ขั้นตอนที่ 8: การประกอบ Ladderback
เมื่อมีการสับไม้ระแนงแล้วก็สามารถประกอบบันไดด้านหลังได้ เริ่มต้นด้วยการจับเสาหนึ่ง - ร่องด้าน - ขึ้นไปบนม้านั่งของคุณ ใช้กาวกับแผ่นเดือยและร่องหลังและติดตั้งไว้ในร่องของพวกเขาบนเสายึด
จากนั้นเริ่มต้นเดือยให้เป็นความตายในตำแหน่งอื่น สิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้ อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่คุณคิดในตอนแรก มีหลายส่วนมากเกินไปที่จะเริ่มต้นพร้อมกัน แต่ถ้าคุณใช้เวลาของคุณทำงานจากปลายด้านหนึ่งของโพสต์ไปยังส่วนอื่น ๆ เริ่มต้นแต่ละเดือยในขณะที่คุณไปในที่สุดคุณจะเริ่มต้นพวกเขา จากนั้นถอดชุดประกอบออกจากม้านั่งของคุณและ - ยืนอยู่ด้านหลังบันไดด้านหลังที่ประกอบบางส่วนแล้ววางแคลมป์ไว้ด้านหน้าบันได
จากนั้น - เริ่มต้นที่ด้านล่างสุดของบันได - เริ่มวาดเสาทั้งสองเข้าหากันทีละน้อยในเวลาที่คุณเดินขึ้นลงบันไดด้วยที่หนีบ บ่อยครั้งที่แผ่นไม้จะติดอยู่ในความตาย ฉันเกลี้ยกล่อมพวกเขาเข้าที่โดยการบีบกลางระแนงและแท่งยึดเข้าด้วยกัน นี่ทำให้ปลายไม้ระแนงปรากฏขึ้นอีกในความเป็นมรรตัย
ล้างกาวที่บีบออกอย่างระมัดระวัง ฉันพบว่าแปรงสีฟันและน้ำเล็กน้อยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดกาวออกจากจุดตัดของรุ่งและหลัง ให้บันไดตรวจสอบสี่เหลี่ยมโดยยืนบันไดและสี่เหลี่ยมล้อมรอบบนม้านั่งของคุณ โพสต์จะแพร่กระจายเพียงเล็กน้อยเมื่อพวกเขาลุกขึ้นจากม้านั่ง สิ่งที่คุณต้องการคือการแพร่กระจายในแต่ละด้านเท่ากัน จากนั้นตั้งบันไดไว้ให้แห้ง
ขั้นตอนที่ 9: ประกอบเก้าอี้
จิ๊กอีกตัวจะลดความซับซ้อนของกระบวนการเจาะรูด้านข้างที่แม่นยำ มันถูกออกแบบมาเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งเดียวมันจะทำการเจาะตะปูบนบันไดหน้า: ส่วนที่มี centrelines 82.5 °จาก centrelines ของร่องสำหรับร่องด้านหน้า จากนั้นด้วยการหมุนจิ๊กประมาณ 180 °บนโต๊ะแท่นเจาะของคุณคุณสามารถเจาะมุมเสริมสำหรับมู่ลี่ที่ด้านหลังบันได: มู่เล่ด้วย centrelines 97.5 °จากเส้นกึ่งกลางของร่องสำหรับร่องด้านหลัง
ควรตั้งจิ๊กเพื่อให้รั้ว - ทั้งในบันไดหน้าและตำแหน่งบันไดหลัง - เป็นระยะทางจากจุดนำของบิต forstner ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งหนึ่งของเสา และที่นี่เช่นกันการหยุดความลึกของการเจาะสว่านควรกำหนดให้เจาะร่องลึก 15/16” (24 มม.)
ฉันขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนเศษเหล็กให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางที่ถูกต้องและ - จับมันไว้ที่รั้ว - ตัดซากศพสองสามชิ้นในเศษซากนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีจิ๊กตั้งค่าตามที่คุณต้องการ
คุณจะสังเกตเห็นว่า - แม้ในขณะที่จิ๊กตั้งค่าอย่างถูกต้อง - จุดนำในบิต forstner อาจไม่ถึงจุดศูนย์กลางของเครื่องหมายของคุณ ไม่จำเป็นเพราะคุณตั้งจิ๊กไม่ถูกต้อง - แม้ว่าอาจจะเป็น แต่ข้อผิดพลาดน่าจะเป็นข้อผิดพลาดการทำเครื่องหมาย เป็นเรื่องยากมากที่จะดึงเส้นดินสอที่ตายแล้วในตำแหน่งที่ถูกต้องรอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของโพสต์ อย่างไรก็ตามการตั้งค่าจิ๊กอย่างถูกต้องจะค้นหาตำแหน่งที่แน่นอน
เมื่อมีการเจาะหลุมทั้งด้านหน้าและด้านหลังคุณพร้อมที่จะประกอบเก้าอี้แล้ว วางบันไดด้านหลังหงายหน้าขึ้นบนม้านั่งของคุณ ใช้กาวกับเดือยรุ่งทุกด้าน จากนั้นเริ่มต้นเดือยในโพรงในบันไดด้านหลัง เมื่อมาถึงจุดนี้ให้วางบันไดหน้าขึ้นไปด้านบนของร่องด้านข้างที่ยื่นออกมา เมื่อเดือยทั้งหมดเริ่มขึ้นแล้วให้ยืนตัวตรงบนม้านั่งของคุณ จากนั้นด้วยแคลมป์หรือบาร์กดเดือยเข้าไปในร่องของพวกเขา ณ จุดนี้คุณต้องตรวจสอบท่าทางของเก้าอี้บนพื้นผิวเรียบที่เชื่อถือได้ ฉันใช้พื้นโต๊ะเหล็กบนโต๊ะเพื่อจุดประสงค์นี้ หากเก้าอี้ทั้งสี่ฟุตของคุณไม่ตรงกับพื้นผิวเรียบพร้อมกันให้วางเก้าอี้ไว้จนกว่าจะทำ
จากนั้นถอยกลับและมองเก้าอี้จากด้านหน้า มองเห็นการจัดตำแหน่งของโพสต์ด้านหน้ากับโพสต์ด้านหลัง พวกมันไม่เรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์เพราะบันไดด้านหลังพุ่งออกมาเล็กน้อยเมื่อมันเพิ่มขึ้นจากพื้นผิว สิ่งที่คุณต้องการดูคือจำนวนสเปรย์เท่ากันที่ด้านขวาและด้านซ้ายของเก้าอี้ หากคุณเห็นข้อผิดพลาดลองแก้ไขโดยการวางเก้าอี้
ไม่มีเก้าอี้ใดที่สมบูรณ์แบบดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจะได้เห็น เมื่อคุณเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้จัดการล้างสิ่งที่บีบออก จากนั้นตั้งเก้าอี้ไว้ให้แห้ง
ขั้นตอนที่ 10: ความคิดสุดท้าย
Chairmaking เป็นกระบวนการไม้ที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีความเชี่ยวชาญ แต่จากประสบการณ์ของฉันมีบางสิ่งที่สามารถเทียบเคียงความตื่นเต้นที่คุณจะรู้สึกได้เพราะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่ใช้งานได้นั้นมารวมกันอยู่ในมือของคุณ สนุก.
* ไม้สำรองออสเตรเลียสำหรับโครงการนี้ ได้แก่ Tas myrtle, Vic ash, jarrah, hoop pine (ไม้เก่า) โปรดทราบว่าการวัดแบบจักรวรรดิของผู้เขียนนั้นถูกใช้เพื่อความเรียบง่าย สิ่วและเครื่องมืออื่น ๆ ที่ผู้เขียนใช้มีขนาดเป็นนิ้วเนื่องจากมีให้ในออสเตรเลีย
กระบวนการทอเบาะนั่งถูกอธิบายไว้ในหนังสือ Shaker Furniture ของ Kerry Pierce ดูคู่มือที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเก้าอี้ไม้ไผ่ Kerry Pierce เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และผู้แต่งที่อาศัยอยู่ในโอไฮโอสหรัฐอเมริกา ติดต่อผ่านทาง เว็บไซต์ของเขา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเคล็ดลับเยี่ยมชมของเรา ช่อง YouTube หรือไปที่เว็บไซต์ของเรา www.woodreview.com.au.
