วิธีการสร้างและติดตั้งเรือรบจำลองขนาดจากศูนย์ (พร้อมรูปภาพ)

ยินดีต้อนรับสู่โลกที่น่าสนใจของ R / C BIG GUN Warship Combat ดังนั้นการต่อสู้ของเรือรบ R / C คืออะไร? มันเป็นงานอดิเรกที่เรือรบจำลองขนาดติดอาวุธด้วยปืนใหญ่ CO2 ความดันต่ำยิงลูกปืนขนาดเล็กที่เรือตรงข้าม เมื่อมีการเจาะรูไม้บัลซาร์ที่เจาะทะลุได้ง่ายพอที่จะเจาะปั๊มน้ำท้องเรือที่มากเกินไปเรือจะจม เรือทุกลำมีทุ่นและแนวรับคืนดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปว่ายน้ำเว้นแต่คุณต้องการเช่นกัน ใช่เรายิงรูในแบบจำลองของเราโดยเจตนา คุณสามารถจำลองการต่อสู้ทางทะเลอย่างแท้จริงได้อย่างไร มันเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอักษะ; เรือประจัญบานและเรือลาดตะเว ณ และเรือพิฆาตจัดทำเพื่อการโจมตีหรือต่อสู้เพื่อปกป้องเรือบรรทุกสินค้าที่พยายามส่งเสบียงอย่างกล้าหาญ โอ้และเราไม่สามารถลืมความจำเป็นในการปกป้องเมืองท่าของคุณจากการทิ้งระเบิดจากทะเล มีคำถามเพิ่มเติมไหม? ดีคุณสามารถถามสมาชิก Midwest Battle Group ได้ แต่เราต้องเตือนคุณคุณจะต้องติดงานอดิเรกนี้
เรือ:
เรือมีขนาด 1/144 (ความยาวตั้งแต่ 3 ถึง 6+ ฟุต), WWI - ยุคสงครามโลกครั้งที่สอง (1900-1946) เรือรบเรือขนส่งและเรือดำน้ำเป็นครั้งคราว เปลือกไม้หรือไฟเบอร์กลาสถูกปกคลุมด้วยผิวไม้บัลซา พวกเขามีปั๊มน้ำท้องเรือเพื่อจำลองการควบคุมความเสียหายเป็นพลังงานไฟฟ้าและติดตั้งปืนใหญ่ CO2 แบบความดันต่ำที่สามารถหมุนและกดได้ โมเดลมีการติดตั้งทุ่นที่แนบมากับสายการกู้คืน ทำให้สามารถกู้เรือได้ง่ายเมื่อจม เรือรบได้รับการซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ในเกมได้อย่างรวดเร็ว ความเสียหายเพียงอย่างเดียวคือไม้บัลซาร์บนตัวถังเนื่องจากส่วนประกอบภายในได้รับการปกป้องโดยการหุ้มและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มักจะกันน้ำ
คำแนะนำนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเรือรบจำลองจากมุมมองด้านบนและด้านข้าง
ขั้นตอนที่ 1 เลือกเรือ
สิ่งแรกก่อนตัดสินใจเลือกเรือที่คุณต้องการสร้าง การตัดสินใจเพียงอย่างเดียวอาจใช้เวลาหลายเดือนของการผัดวันประกันพรุ่งในขณะที่การเรียงลำดับข้อเท็จจริงทั้งหมดของเราที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องเมื่อในความเป็นจริงมันไม่ได้สร้างความแตกต่างอย่างมาก ฉันมีส่วนร่วมในการต่อสู้เรือรบ RC ประมาณ 50 ครั้งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและได้ติดตามการกระทำของสโมสรอื่นอย่างใกล้ชิด โดยทั่วไปสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้คือไม่มีเรือลำใดเลว สมมติว่าเรือมีความน่าเชื่อถือและมีความสมดุลอย่างดีดังนั้นจึงเป็นเรื่องของทะเลและอยู่ในมือของหัวหน้าที่ได้เรียนรู้วิธีการใช้คุณสมบัติของเรือโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ของเขาเรือใด ๆ ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถามตัวเองว่าทำไมคุณถึงต้องการมีส่วนร่วมในงานอดิเรกนี้ สันนิษฐานว่าเหตุผลคือการใช้เวลาว่างและใช้เงินสดที่ใช้แล้วทิ้งไปสำหรับงานอดิเรกนี้จะทำอย่างนั้น แต่มีแนวโน้มมากขึ้นด้วยเหตุผลที่แท้จริงคือการมีความสนุกสนาน วิธีที่ดีที่สุดที่จะสนุกสนานคือการมีเรือที่น่าเชื่อถือและสมุทร เป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างยิ่งที่เรือของคุณเข้ามามีบทบาทและจมลงทันทีที่เริ่มใช้น้ำหรือใช้เวลาทั้งวันนั่งที่ด้านข้างของบ่อที่ทำงานบนเรือของคุณแทนที่จะเข้าร่วมในเกม
พิจารณาเรือที่ใช้เป็นเรือลำแรกของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเริ่มเล่นเกมได้เร็วขึ้นและไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่าการตัดสินใจว่าเรือลำไหนที่เหมาะกับสไตล์ของคุณมากกว่าที่จะมีส่วนร่วมในเกมสักครู่เพื่อเรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ เป็นการดีที่เจ้าของจะอนุญาตให้คุณต่อสู้กับเรือก่อนที่จะซื้อ หากคุณชอบวิธีการตอบสนองต่อรูปแบบการต่อสู้ของคุณและทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือตลอดทั้งวันมันเป็นทางเลือกที่ดีที่จะนำคุณเข้าสู่เกมได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณได้รับเรือทดสอบระบบทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทำงานและวิธีการทำงานแล้วใช้เรือลำนี้เพื่อรับประสบการณ์การต่อสู้และเป็นเครื่องช่วยในการก่อสร้างและเตียงทดสอบสำหรับแนวคิดใหม่ของคุณ ถูกตัอง. เพื่อทดสอบแนวคิดใหม่ของคุณ เกี่ยวกับผู้สร้างแบบจำลองทุกคนที่ฉันเคยรู้จักมีวิธีการทำงานของตนเองและคุณจะพบว่าตัวเองถามว่า "ทำไมผู้สร้างดั้งเดิมทำเช่นนี้?" ส่วนใหญ่มักจะมีเหตุผล แต่บางครั้งมันก็เป็นเพียงความผิดพลาด ความพยายามที่จะใช้ความคิดใหม่ที่ทำงานได้ไม่ดีนัก ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนประสบการณ์ในการสร้างเรือและการเรียนรู้เทคนิคการต่อสู้
หลีกเลี่ยงเรือเล็กและเรือซับซ้อนสำหรับประสบการณ์การสร้างครั้งแรกของคุณ มีระบบปฏิบัติการมากมายในเรือรบของเราและทุกระบบมีความสำคัญเท่าเทียมกันในสิทธิของตนเอง ลองคิดดูว่าปืนใหญ่ขับมอเตอร์ปั๊มพวงมาลัยหรือเครื่องชั่งมีความสำคัญมากกว่ากัน? หลังจากไตร่ตรองเล็กน้อยคุณอาจตัดสินใจว่าทุกระบบมีความสำคัญเท่าเทียมกันเนื่องจากเรือของคุณจะไม่ต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพหากระบบใด ๆ เหล่านี้ทำงานได้ไม่ดี การเรียนรู้พื้นฐานของการบำรุงรักษาและการติดตั้งบนเรือที่มีระบบปฏิบัติการน้อย การติดตั้งฮาร์ดแวร์ในเรือที่ใหญ่กว่าทำได้ง่ายกว่า เรือขนาดเล็กทดสอบความสามารถของผู้สร้างที่มีฝีมือมากที่สุด สำหรับเรือลำแรกของคุณคุณจะได้รับคำแนะนำให้สร้างเรือที่ใหญ่กว่าแทนที่จะเป็นเรือลำเล็ก เรือขนาดใหญ่ขึ้นมีชีวิตรอดในการต่อสู้เช่นกัน
ง่าย ๆ เข้าไว้. เสียงคำแนะนำอันเงียบสงบอีกข้อหนึ่งคืออย่าพยายามบูรณาการวงล้อใหม่ ยึดตามวิธีการขั้นพื้นฐานและได้รับการพิสูจน์แล้วของการใช้ฟังก์ชัน ดูเรือของผู้ skippers ที่ช่ำชองและใส่ใจกับวิธีการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ จากนั้นทำตามความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 รับแผน 1 / 144TH
ฉันถูกถามบ่อยครั้งว่าสิ่งใดที่ฉันรู้สึกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างตัวเรือ“ ตั้งแต่เริ่มต้น” ฉันเห็นวิธีการหลายวิธีที่ใช้กับวิธีการบางวิธีที่ใช้งานได้ดีกว่าวิธีอื่น ๆ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด ฉันเชื่อว่าตัวถังนั้นไม่บิดเบี้ยวไม่หนักเกินไปและลอยตัวในระดับที่ค่อนข้างว่างเปล่า (ไม่มีรายการหลัก) มันเป็นตัวถังที่ดี ฉันคิดว่าฉันควรเพิ่มเกณฑ์อื่นเข้าไปด้วยเช่นกันมันไม่ควรรั่ว บทความนี้จะกล่าวถึง: การสร้างชุดรูปแบบการเลือกวัสดุก่อสร้างและการประกอบ
สถานที่สำหรับการพัฒนารูปแบบที่กำหนดไว้สำหรับตัวเรือที่สร้างเป็นรอยขีดข่วนคือเรือจะถูกสร้างขึ้นบนแผ่นด้านล่างแบนที่มีกระดูกซี่โครง, โบว์และกระดูกงูท้ายเรือที่ถูกจับในแนวตั้งทั้งหมดโดย caprail BDE เสนอชุดรูปแบบดังกล่าวหลายชุดพร้อมสำหรับการตัดและประกอบ แต่ส่วนนี้จะครอบคลุมพื้นฐานของการพัฒนาชุดรูปแบบของคุณเองหากพวกเขาไม่สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ แนะนำให้ใช้วิธี baseplate ในการสร้างมิฉะนั้นคุณจะต้องตั้งค่ากระดูกซี่โครงบนกระดูกงูซึ่งต้องใช้อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์จับยึดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและกระดูกงูก็จะถูกนำมาใช้ในภายหลัง การสร้างเรือท้องแบนนั้นง่ายกว่ามาก แต่อย่าสับสนกับการแบนตัวรองเท้า ด้านข้างจะยังคงถูกปัดเศษเช่นเดียวกับตัวเรือส่วนใหญ่ที่อยู่ใต้ตลิ่ง เรือรบจริงมักจะอยู่ด้านล่างซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยแผนการเรือของคุณ
ก่อนอื่นให้รับชุดแผนสำหรับเรือของคุณ ยิ่งรายละเอียดที่แสดงบนแผนดีขึ้นเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าขาดรายละเอียด บ่อยครั้งที่ชุดแผนประกอบด้วยมุมมองด้านบนและด้านข้างของตัวถังและโครงสร้างเหนือชั้นและภาพวาดของกระดูกซี่โครงที่สถานีไม่กี่แห่งตามลำเรือ แต่สิ่งนี้จะเพียงพอ
ขั้นตอนที่ 3 ซื้อหรือสร้างชุดรูปแบบ
ภาพถ่ายของภาพวาดสถานีซี่โครงทั่วไปจะแสดงทางด้านขวา แผนมักจะไม่ให้ซี่โครงเพียงพอสำหรับระยะห่างที่ต้องการ (1, 2 หรือ 3 นิ้ว) ดังนั้นคุณจะต้องวาดซี่โครงเพิ่มเติม ดูมุมมองด้านบนของตำแหน่งซี่โครงที่ให้ ถัดไปตัดสินใจระยะห่างที่คุณจะใช้ การใช้ซี่โครงกว้าง on” ในระยะห่าง 2” เป็นตัวเลือกที่ใช้กันทั่วไป แต่สำหรับเรือขนาดใหญ่ 3/8” ซี่โครงกว้างกับระยะห่าง 3” ก็ใช้เช่นกัน ด้วยการเว้นวรรคที่คุณเลือกคุณจะต้องวาดเส้นบนมุมมองเหนือศีรษะของคุณซึ่งคุณต้องเพิ่มซี่โครง คุณมักจะต้องเพิ่มหนึ่งและบางครั้งถึงสามซี่โครงในระหว่างที่ได้รับจากชุดเครื่องบิน สิ่งที่ฉันแนะนำคือการทำสำเนาซี่โครงดั้งเดิมและร่างภาพด้วยซี่โครงที่ถูกต้องจำนวนหนึ่งระหว่างซี่โครงที่ให้มา เพียงแค่ลูกตาก็เว้นวรรคสำหรับจำนวนซี่โครงที่คุณกำลังเพิ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลดความกว้างของซี่โครงโดยรวมด้วยความหนาของแผ่นบัลซาบนตัวเรือและความสูงโดยรวมด้วยความหนาของคาปราล์และแผ่นด้านล่าง ทำได้โดยวาดเส้นด้านล่าง (3/8” สำหรับพลาสติก¼” สำหรับไม้) ด้านบนของซี่โครงสำหรับซี่โครงใหม่ของคุณและบรรทัด 1/8” ด้านบนด้านล่างของเรือ วาดเส้นอ้างอิงสำหรับเส้นน้ำและบรรทัดหนึ่งนิ้วใต้เส้นน้ำข้ามซี่โครง โปรดทราบว่ามักจะดึงซี่โครงเพียงครึ่งเดียวดังนั้นคุณจะต้องวาดภาพสะท้อนของซี่โครงแต่ละซี่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้รวมถึงซี่โครงที่เพิ่มเข้ามา เมื่อฉันทำเช่นนั้นฉันใช้กระดาษลอกลายแสงที่คุณสามารถมองเห็นได้ง่ายวาดครึ่งซี่โครงพับกระดาษครึ่งแล้วคัดลอกซี่โครงอีกครึ่งออกในครึ่งแรก อีกวิธีหนึ่งคือการทำสำเนาซี่โครงจากนั้นติดตามพวกเขาที่ด้านหลังของสำเนากระดาษจึงสร้างภาพสะท้อนในกระจก เมื่อคุณมีซี่โครงแบบเต็มความกว้างคัดลอกงานทั้งหมดของคุณแล้วบันทึกภาพวาดต้นฉบับ ทำสำเนาหนึ่งซี่โครงสำหรับแต่ละซี่
สำหรับไฮไลต์ของซี่โครงแต่ละเส้นนั้นตัวถังด้านนอกที่ถูกต้องจะอยู่ด้านบนและด้านล่าง (อย่าลืมตามเส้นที่อนุญาตสำหรับแผ่นด้านล่างและ caprail) บนเส้นด้านนอกทำเครื่องหมายรอยบากขนาด 1/8 นิ้วที่แต่ละซี่โครงที่จุดเริ่มต้นหนึ่งนิ้วจากใต้น้ำและขยายไปถึงด้านล่างของกระดูกซี่โครง ไม้เนื้อแข็ง stringers จะถูกติดตั้งที่นี่ในภายหลังเพื่อช่วยในการสร้างพื้นที่ที่ไม่สามารถทะลุทะลวงของคุณได้ สำหรับซี่โครงที่กว้างขึ้นคุณจะไม่ต้องใช้ซี่โครงที่อยู่ด้านล่างของลำเรือจนสุด หากจุดแบนในซี่โครงมีความกว้างมากกว่า 4.5” คุณจะวาดชิ้นส่วนซ้ายและขวา คุณอาจต้องการอ่านหัวข้อในช่องทางน้ำ ณ จุดนี้เพื่อให้คุณสามารถออกแบบรูปแบบซี่โครงของคุณเพื่อรองรับช่องทางน้ำ ช่องน้ำจะกว้าง 2.75” ดังนั้นวัด 1 และ 5/8” นิ้วด้านซ้ายและขวาของจุดกึ่งกลางที่ด้านล่างแบนของโครงกระดูกซี่โครง ทำเครื่องหมายเหล่านี้¼” สูง ที่ขอบด้านนอกของจุดแบนวัด½” ขึ้นและวาดเส้นทแยงมุมจากจุดนั้นไปยังด้านบนของเส้นสูง¼” ที่ทำเครื่องหมายด้านบนของขอบด้านในสุดของกระดูกซี่โครงด้านล่าง วาดเส้นถัดไปเป็นเส้นประมาณ½นิ้วจากด้านนอกของตัวถังเพื่อทำให้ขอบด้านในของซี่โครงของคุณสมบูรณ์ คุณจะต้องทำเครื่องหมายตำแหน่งของเสาเพลาบนรูปแบบซี่โครงที่เหมาะสมโดยปกติซี่โครงจะอยู่ข้างหน้าของใบพัดและซี่โครงสองซี่ไปข้างหน้าโดยที่เพลาเข้าสู่ลำตัว สำหรับซี่โครงไปข้างหน้าของเสาคุณจะต้องวาดด้วยเครื่องมือจัดฟันเพื่อสนับสนุนวงกลมที่ใหญ่พอที่จะเจาะรูผ่านสำหรับหลอดบรรจุเสา
รายการต่อไปที่จะทำให้รูปแบบสำหรับเป็นโบว์และกระดูกงูกระดูกงูกระดูกงู, caprail และแผ่นฐาน เริ่มต้นด้วยแผ่นฐาน ใช้รูปแบบซี่โครงของคุณและวัดความกว้าง "แบน" ที่ด้านล่างของซี่โครง สำหรับซี่โครงทั้งหมดที่มีจุดแบนกว้างอย่างน้อย 3/8 นิ้วและสัมผัสแผ่นด้านล่างถ่ายโอนการวัดเหล่านั้นไปยังแผ่นกระดาษ อย่าลืมวัดระยะทางจากคันธนูไปยังแต่ละซี่โครงจากมุมมองด้านบนของคุณและถ่ายโอนไปยังรูปแบบแผ่นฐานของคุณ คุณควรลงท้ายด้วยเส้นกึ่งกลางที่มีตำแหน่งซี่โครงและแต่ละตำแหน่งซี่โครงจะมีเส้นตั้งฉากที่อยู่กึ่งกลางของเส้นกึ่งกลางที่แสดงความกว้างของก้นแบนของกระดูกซี่โครง เพื่อให้แผ่นฐานสมบูรณ์ขึ้นเพียงเชื่อมต่อขอบด้านนอกของเส้นขอบซี่โครง ถัดไปที่จะทำให้โบว์และกระดูกงูท้ายกระดูกติดตามมุมมองด้านข้างของโปรไฟล์คันธนูและท้ายเรือ วัดค่าประมาณ½นิ้วจากโปรไฟล์และสร้างอีกบรรทัด คุณจะต้องทำให้กระดูกงูยาวพอที่จะทับแผ่นฐานอย่างน้อย 3 นิ้ว จำไว้ว่าให้ตั้งค่าเผื่อ 1/8” สำหรับแผ่นฐาน โปรดทราบว่าซี่โครงข้างหน้าและสเติร์นไม่กี่อันจะไม่ยึดติดกับแผ่นฐาน แต่ให้ยึดติดกับกระดูกงูหรือกระดูกงูท้ายเรือ ภาพวาดซี่โครงเหล่านี้ควรแก้ไขด้วยรอยบากเพื่อเลื่อนลงบนกระดูกงูและอย่าลืมรักษาความลึกของกระดูกซี่โครงไปจนถึงด้านล่างของกระดูกงูเนื่องจากไม่ได้วางอยู่บนแผ่นด้านล่าง กระดูกซี่โครงบางตัวที่อยู่บนแผ่นฐานอาจจำเป็นต้องมีรอยบากในรูปแบบของมันเพื่อให้โบว์และกระดูกงูที่ทับซ้อนกัน ในการทำแพทเทิร์นสำหรับ caprail ติดตามที่ขอบด้านนอกของสำรับเรือจากมุมมองด้านบน (โปรดทราบว่าเรือแปลก ๆ บางลำจะกว้างกว่าริมน้ำจากนั้นในระดับดาดฟ้าหรือ caprail) ลากเส้นที่สองที่½นิ้วเพื่อเติมเต็มรูปแบบ คุณอาจต้องการออกแบบวงเล็บปีกกาไขว้ในรูปแบบ caprail สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เรือรักษาความกว้างที่ต้องการและเสริมกำลังให้กับเรือถ้ามันจำเป็นต้องดึงออกจากน้ำด้วยน้ำ 100 ปอนด์ในนั้น !!! ทำสำเนาของรูปแบบเหล่านี้ทั้งหมดเช่นกัน
ขั้นตอนที่ 4 การก่อสร้างฮัลล์
ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเลือกวัสดุสำหรับตัวถังรอยขีดข่วน บางคนชอบไม้อัด 5 ชั้นในขณะที่ MBG ตอนนี้มีเรือพลาสติกสามลำ พลาสติกเป็นโฟม PVC และสามารถรับได้ในความหนาที่หลากหลายจากผู้ผลิตพลาสติกอุตสาหกรรม โฟมพีวีซีมีความได้เปรียบจากการมีน้ำหนักเบาและแข็งแรงตัดได้ง่ายและติดกาวด้วยกาว CA ซึ่งกันน้ำได้โดยเนื้อแท้และไม่บิดงอหรือเน่า หากคุณเลือกที่จะใช้ไม้อัดต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ ตัดรูปแบบ caprail และแผ่นฐานของคุณเป็นชิ้นระหว่าง 12 ถึง 18 นิ้วเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้แปรปรวน การตัดควรทำที่ตำแหน่งซี่โครง
กาวสำเนา tracings ไปยังไม้อัดโดยใช้กาวของ Elmer หรือกาวที่ละลายในน้ำอื่น ๆ จากนั้นจึงเห็นว่ามีขนาดใหญ่เกินไปเล็กน้อย ใช้วัสดุที่มีความหนาที่เหมาะสมกับระยะห่างระหว่างซี่โครงของลวดลายของคุณ สำหรับแผ่นฐานให้ใช้ 1/8” และสำหรับ caprail ให้ใช้ 3/8” สำหรับพลาสติกและ¼” สำหรับไม้ ถัดไปชิ้นทรายขนาดที่ถูกต้อง ในที่สุดนำกระดาษออกจากไม้หรือพลาสติกด้วยน้ำสบู่อุ่น ๆ แล้วจึงเช็ดให้แห้ง ไม่ต้องกังวลถ้าชิ้นส่วนไม้บิดเบี้ยวบ้าง หากไม้จะแปรปรวนตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องหาคำตอบ หากการแปรปรวนของส่วนที่ยาวที่สุดของรางหมวกหรือแผ่นด้านล่างเกิดขึ้นเพียงแค่ตัดมันออกเป็นส่วนที่สั้นกว่าโดยเฉพาะที่ตำแหน่งซี่โครง วิปริตเล็กน้อยจะไม่ทำร้ายอะไรในขั้นตอนการก่อสร้างนี้ เราจะแก้ไขในภายหลัง
หากคุณเลือกไม้เป็นวัสดุของคุณคุณจะต้องติดส่วนของ caprail และแผ่นฐานเข้าด้วยกันให้จบบนพื้นผิวที่เรียบและในขณะที่วางตามรอยตามแผน สิ่งนี้จะทำให้แน่ใจว่าส่วนต่างๆมีเส้นโค้งที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับลำเรือ เช่นเดียวกันกับส่วนด้านล่างของตัวถัง กาวอีพ็อกซี่ทำงานได้ดีสำหรับจุดประสงค์นี้ แต่ CA นั้นเปราะเกินไปและใช้งานไม่ได้ ไม่ต้องกังวลหากพวกเขาอ่อนแออยู่ที่นั่น เราจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้พวกเขาในภายหลัง เมื่อกาวแห้งให้วางส่วนเหล่านี้ไว้บนแผนและทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ซี่โครงจะยึด ตอนนี้แนบซี่โครงกับแผ่นฐานด้วยกาว CA 1 หรือ 2 หยด อย่ายึดติดไว้กับพวกเขามากเกินไปในตอนนี้เนื่องจากคุณอาจต้องลบในภายหลังหากมีบางอย่างที่ไม่เข้ากัน ถัดไปดูที่ตัวเรือจากปลายและตรวจสอบด้วยสายตาว่าซี่โครงนั้นมีความสมมาตรทั้งสองด้านของตัวถัง มีรูปภาพของขั้นตอนนี้ในภายหลัง ตอนนี้แนบรางหมวกไปที่ด้านบนของซี่โครง กระดูกซี่โครงบางอันอาจไม่เข้ากันกับรางหุ้มอย่างดี แต่อย่าบังคับให้กระดูกอ่อนลงหรือขึ้นไปถึงกระดูกซี่โครง ตัดแต่งหรือจัดเรียงซี่โครงตามต้องการเพื่อให้เข้ากับระดับ caprail หมายเหตุระดับคำ! มีรูปภาพที่มาพร้อมกับบทความนี้ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นภาพว่าตัวเรือจะไปด้วยกันได้อย่างไร
เมื่อตัวเรือถูกยึด (ติดแน่น) เข้าด้วยกันในสถานะนี้มันจะยังคงอ่อนแอมากดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวัง แต่ยังไม่ต้องตกใจ ต่อไปจะมาเสริมสร้างความเข้มแข็ง วางฮัลล์บนพื้นผิวที่เรียบและตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อดูว่าตัวถังนั้นได้พัฒนาวิปริตหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นให้แบ่งข้อต่อกาวสองสามข้อเพื่อบรรเทาความดันจากนั้นให้ติดกาวอีกครั้ง คุณอาจต้องตัดบางส่วนผ่าน caprail หรือแผ่นฐานเพื่อลดแรงกดดันเพื่อกำจัดการบิดงอ คุณจะพบภาพถ่ายของขั้นตอนนี้กินตอนท้ายของบทความนี้ ทำการตัดมากเท่าที่จำเป็นเพื่อให้รูปแปรปรวน ไม่ต้องกังวลอีกครั้งคุณจะไม่ทำให้ตัวถังอ่อนแอลงอย่างถาวร
ตอนนี้การเสริมความแข็งแกร่งของตัวถังเริ่มต้นขึ้น สำหรับตัวถังไม้ติดตั้งไม้เนื้อแข็ง (โก้เก๋) แถบความหนาของแผ่น balsa ที่อนุญาต (1/16 ถึง 1/8 นิ้ว) stringers เหล่านี้จะมีความกว้าง 3/8” ความกว้างนี้จะอนุญาตให้แถบทับซี่โครงโดย 1/8 "เนื่องจาก caprail ไม้หนาเพียง¼" แถบเหล่านี้ถูกติดตั้งรอบ ๆ caprail ทั้งด้านในและด้านนอกของตัวถัง คุณสามารถตัด stringers ออกเป็นส่วนที่สั้นกว่าได้ แต่ให้แน่ใจว่าข้อต่อนั้นถูกทำให้ส่ายและข้อต่อ stringer ภายในไม่เกิดขึ้นบนซี่โครงเดียวกันกับ stringer ด้านนอก ติดตั้งพวกเขาอีกครั้งบนคันธนูและท้ายเรือเป็นส่วนที่ยากที่สุดที่จะบรรลุ เพื่อให้ไม้เนื้อแข็งโค้งงอรอบ ๆ บริเวณที่โค้งมนตัดรอยหยักประมาณ 2/3 ถึงแม้ว่าไม้สนที่เกี่ยวกับ¼นิ้วในด้านข้างที่จะติดกับตัวเรือจากนั้นก็งอนิ้วจนกว่ามันจะแตกที่รอยหยัก ฉันใช้เครื่องมือ Dremel แล้วตัดวงล้อเพื่อทำรอยหยัก
ถัดไปติดตั้ง stringers 1/8” โดย 1/8” (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Spruce) ในส่วนของรอยหยักของซี่โครงที่เริ่มต้น 1” ใต้น้ำและขยายลงไปที่แผ่นฐาน พวก stringers ไม่จำเป็นต้องชนกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคุณจะครอบคลุมส่วนของลำตัวด้วยไฟเบอร์กลาส สมมติว่าตัวถังของคุณยังคงเป็นจริงและไม่บิดกลับไปและแปรงกาวอีพ็อกซี่บนข้อต่อไม้ทั้งหมดที่ถูกยึดติดด้วยกาว CA สำหรับข้อต่อพลาสติกลูกปัดของกาว CA พร้อมทั้งสองด้านของรอยต่อจะเชื่อมชิ้นส่วนพลาสติกเข้าด้วยกันอย่างถาวร คว่ำตัวถังและแปรงอีพอกซีที่อยู่ภายในแซนวิชที่เกิดขึ้นจาก stringers ไม้เนื้อแข็งทั้งสองและ caprail รอให้อีพอกซีรักษาและคุณจะเห็นว่าขั้นตอนนี้จะทำให้ตัวถังแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก
ตอนนี้ตัวเรือควรดูเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับผิวด้านข้าง ทรายพื้นผิวด้านนอกทั้งหมดของตัวถังเพื่อให้พวกเขามีความราบรื่นในการเตรียมการไฟเบอร์กลาสที่ด้านล่าง จากนั้นวางตัวถังด้านบนลงบนพื้นผิวที่เรียบและเพิ่มตัวเว้นวรรคเพื่อให้พื้นราบและรองรับ หากตัวเรือได้รับการวิปริตใด ๆ คุณจะต้องได้รับการวิปริตในเวลานี้ ตรวจสอบตัวเรืออย่างใกล้ชิดเพื่อดูการแปรปรวน อย่ากลัวที่จะตัดตัวถังเป็นสองและติดมันกลับเข้าด้วยกันหากจำเป็นเพื่อแก้ไขการบิดงอ ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการแก้ไข
ไฟเบอร์กลาสเรซิ่นค่อนข้างมีกลิ่น (มันเหม็น) ดังนั้นหาพื้นที่ที่จะทำงานกับการระบายอากาศที่ดี ครอบคลุมพื้นที่ทำงานด้วยแผ่นพลาสติก ตอนนี้ทำขาตั้งเพื่อหยุดตัวถังเพื่อให้สามารถคว่ำ (คว่ำ) และมั่นคง ขาตั้งต้องยึดตัวถังทั้งหมด (สำหรับไม้เท่านั้น) ออกจากพื้นที่ทำงานเพื่อรวมคันธนูและรางรถไฟเนื่องจากเราจะทำการหุ้มด้วย
จากนั้นตัดผ้าไฟเบอร์กลาสน้ำหนักเบาเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ประมาณ 12 นิ้วหรือใช้ขนาดหรือรูปร่างใด ๆ ก็ตาม ส่วนเล็ก ๆ ของผ้าง่ายต่อการใช้งานและป้องกันไม่ให้กระเป๋าอากาศออกมา ณ จุดนี้ฉันขอแนะนำให้ซื้อเรซินหายไวโอเล็ตที่จำหน่ายโดย SolarEZ สิ่งนี้เป็นเหมือนอีพอกซีเรซินที่มีโบนัสเพิ่มเมื่อชุบแข็งเมื่อสัมผัสกับแสงแดดที่แรงประมาณ 30 นาที หากคุณเก็บหน้าต่างไว้ในร้านคุณจะสามารถทำงานได้ด้วยตัวคุณเองแทนที่จะก้าวตามเวลาที่กำหนดไว้สำหรับยางธรรมดา ใช้เรซินเคลือบบาง ๆ ที่ด้านล่างของเรือและด้านข้างลงไปที่บริเวณที่ถูกเจาะจากนั้นวางลงบนส่วนของผ้าใยแก้วและใช้เรซิ่นบาง ๆ ทับบนผ้า ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อใช้ส่วนต่อไปของผ้าซ้อนทับส่วนก่อนหน้าโดย¼ถึง½นิ้ว วางผ้าต่อไปเรื่อยจนกระทั่งตัวร้อยไม้ทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างของตัวถังหุ้มด้วยผ้าไฟเบอร์กลาสและเรซิน จำไว้ว่าการเคลือบเรซินบาง ๆ เป็นสิ่งที่ต้องการ การใช้เรซิ่นมากขึ้นจะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงและเพิ่มปริมาณการขัดที่ต้องการ ไฟเบอร์กลาสขัดไม่สนุก ผ้าจะพยายาม“ ลื่น” ข้ามไม้ในขณะที่คุณแปรงเรซินอยู่ดังนั้นให้ย้อนทิศทางการแปรงของคุณอย่างสม่ำเสมอและใช้มือที่สวมถุงมือเพื่อดันหรือดึงผ้า ในขณะที่คุณเดินหน้าผ้าเรียบเนียนออกกำลังช่องระบายอากาศและริ้วรอยทั้งหมด ตัดผ้าด้วยมีด Exacto เพื่อระบายอากาศหากจำเป็นและทับผ้าที่ตัดแล้วทำให้เรียบ สิ่งนี้จะมีความจำเป็นอย่างยิ่งในคันธนูและท้ายเรือที่มีเส้นโค้งจำนวนมาก ทำต่อไปจนกว่าจะมีการปิดตัวเรือโค้งคำนับให้ท้ายเรือเพื่อรวมคันธนูที่แข็งและท้ายเรือ
ปล่อยให้ไฟเบอร์กลาสเรซิ่นตั้งค่าบางส่วนจากนั้นใช้มีด Exacto ตัดผ้าใยแก้วส่วนเกินที่ขยายออกไปสู่พื้นที่ที่ถูกเจาะทะลุของเรือ หลังจากตัดให้เรียบผ้าลงอีกครั้งตามขอบตัดด้วยมือที่สวมถุงมือ การทำให้เรซินเปียกด้วยน้ำก่อนเพื่อให้การหล่อลื่นบางอย่างช่วยให้เรซิ่นเรียบเนียน ทันทีที่เรซิ่นที่ด้านล่างของฮัลล์มีการตั้งค่าเพียงพอ (แต่ไม่ได้รับการรักษาอย่างสมบูรณ์) กลับด้านฮัลล์และใช้ผ้าและกระจกกับด้านบนของโบว์ท้ายเรือและรางหมวกทับด้านข้างของ caprail ลงไปในพื้นที่ที่ถูกเจาะ . เมื่อคุณผ่านตัวถังด้านนอกทั้งหมดจะถูกคลุมด้วยผ้าไฟเบอร์กลาสและเรซินยกเว้นบริเวณที่ถูกเจาะทะลุ เมื่อเรซิ่นเริ่มตั้งค่าการตัดแต่งผ้าใด ๆ ที่ขยายเข้าไปในพื้นที่ที่สามารถแทรกซึมและเรียบผ้า จำไว้ว่าไม่ควรมีรอยยับหรือฟองอากาศในผ้า ตอนนี้กลับด้านของตัวถังและนั่งลงบนบล็อกไม้คว่ำ
ใช้ผ้าแก้วอีกชั้นหนึ่งและเรซินลงตรงกลางของก้นเรือจากคันธนูไปทางท้ายเรือ แผ่นนี้ไม่จำเป็นต้องขยายด้านข้างของตัวถังไปยังพื้นที่ที่เจาะทะลุได้ แต่ครอบคลุมส่วนด้านล่างของตัวถังเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้นในแผ่นฐานเพื่อเสริมความแข็งแรงของรอยต่อก้นที่ติดกาวเข้าด้วยกัน
ณ จุดนี้คุณอาจต้องการติดตั้งเฟรมเสริมเพื่อชนแผ่นบาซ่าของคุณ บางคนชอบสิ่งเหล่านี้เนื่องจากพวกเขาสร้าง“ กรอบหน้าต่าง” ที่คุณตัดบัลซาร์ให้เข้าที่ ข้อได้เปรียบคือการทำงานทั้งหมดในเรียวแผ่น balsa ไปยังโปรไฟล์ฮัลล์จะทำครั้งเดียวกับกรอบข้อเสียคือเมื่อคุณติดตั้ง balsa มันจะต้องถูกตัดให้พอดีกับกรอบนี้ หากคุณตัดสินใจที่จะเพิ่มเฟรมนี้คุณจะต้องได้รับ stringers ไม้ที่มีความกว้าง 14 นิ้วและความหนาของแผ่น balsa ของคุณ ทากาวเหล่านี้ 1.25” ใต้น้ำ (ซึ่งจะให้ b” ของเรือสำหรับคุณ balsa เพื่อกาวบน) และ¼” ก่อนและหลังของพื้นที่ทะลุทะลวง ใช้สีโป๊วยานยนต์เพื่อลดขนาดขอบของกรอบไปที่ตัวเรือ ปล่อยให้แห้งและทราย คุณอาจต้องใช้สองสามเลเยอร์เพื่อทำให้มันราบรื่น
แปรงขนอีกชั้นบาง ๆ ให้ทั่วตัวเรือและ caprail เนื่องจากชุดเสื้อเรซิ่นนี้ทำให้แน่ใจได้ว่างาน“ ดูถูกต้อง” มองหาจุดเล็ก ๆ ในเรซิน ถ้ามันดูดีและคุณมีความสุขกับมันแล้วปล่อยให้เรือแห้งสนิท มิฉะนั้นให้ทาสีทับเรซินอีกชั้นหนึ่ง หากมีพื้นที่“ หยาบ” อยู่บ้างก็จะไม่สร้างความแตกต่างมากนักและพวกเขาจะได้รับการแก้ไขในภายหลัง ในวันที่อากาศอบอุ่นอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการรักษาเรซิน แต่บางครั้งอาจใช้เวลาหลายวันกว่าที่ "ความไม่มีรสนิยม" จะหายไป เรซิ่นสองส่วนอีกครั้งเป็นสิ่งที่ยุ่งยากในการผสมและต้องการเรซินแบบบ่มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แม้ว่าจะต้องใช้กระจกเก่าเพื่อให้ดวงอาทิตย์ไปยังส่วนต่าง ๆ ของตัวเรือเพื่อการบ่มที่สมบูรณ์
เมื่อเรซินไฟเบอร์กลาสตั้งทรายให้ละเอียดด้วยกระดาษทรายกรวด (150) บนบล็อกขัดหรือซานเดอร์โคจร ทรายเป็นคำสำคัญ คุณไม่ต้องการทรายผ่านเรซินและเข้าไปในผ้าได้ทุกที่! หลังจากการขัดเสร็จสิ้นให้เช็ดตัวถังด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้นให้ทำการฉาบบนเสื้อโค้ทของยานยนต์บนพื้นผิวตัวถังทั้งหมดที่ทำด้วยไฟเบอร์กลาส มีดฉาบพลาสติกทำงานได้ดีในการเรียดบนฟิลเลอร์ช่วยให้ฟิลเลอร์เติมในจุดที่ต่ำเท่านั้นและเพื่อให้พื้นที่ขรุขระเรียบ ฉันแนะนำให้ใช้สีโป๊วฟิลเลอร์สำหรับยานยนต์เพราะง่ายต่อการใช้งานกันน้ำและเป็นทรายได้ง่าย เมื่อมันแห้งตัวเรืออีกครั้ง คุณอาจต้องทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบเนียนโดยเฉพาะในบริเวณที่ผ้าแก้วเหลื่อมซ้อนกัน
ขั้นตอนที่ 5. สร้างหลอดเก็บเพลาข้อมือ (PROP SHAFT STUFFING TUBES)
4.5 การทำหลอดบรรจุ Prop
การสร้างท่อเพลาค้ำยันสามารถทำได้ง่ายมาก เพียงเยี่ยมชมร้านค้าในพื้นที่ของคุณและค้นหาท่อทองเหลืองที่มีให้เลือกมากมาย หรือซื้อชุดหลอดบรรจุจาก BDE ในการทำงานส่วนใหญ่คุณจำเป็นต้องมีท่อทองเหลืองขนาด 12” 7/32” สำหรับแต่ละหลอดไส้หนึ่งชิ้น 12 นิ้วชิ้นหนึ่งจากทองเหลืองท่อ 3/16 นิ้วหนึ่งชิ้นท่อทองเหลือง 12 นิ้ว 5 ชิ้นและ 12 12 ชิ้น ” ชิ้นส่วนของท่อทองเหลือง” 1/4” คุณจะต้องมีแผ่นทองเหลืองบาง ๆ สำหรับการรองรับการถอดเพลา แต่คุณควรเหลือไว้มากมายจากการทำหางเสือ คุณอาจพิจารณาซื้ออุปกรณ์พิเศษจาก BDE ที่จะลื่นกว่าหลอดขนาด 7/32” ของคุณและอนุญาตให้คุณใช้อุปกรณ์ปืนจาระบีมาตรฐานเพื่อเติมเพลาของคุณ ฉันเคยใช้สิ่งนี้กับเรือหลายลำและแน่ใจว่ามันเต้นด้วยเข็มอัดจาระบีและพุ่งเข้าไปในเพลา
คุณจะต้องมีอะไรบางอย่างในการตัดท่อทองเหลืองด้วยขอแนะนำเครื่องมือ dremel พร้อมล้อตัดไฟเบอร์กลาส ในการประสานท่อเข้าด้วยกันคุณจะต้องใช้ปืนบัดกรีขนาด 100 วัตต์หรือไฟฉายขนาดเล็กมือช่วยของนางแบบหรือช่างหนีบและที่หนีบบางฟลักซ์และบัดกรีเงิน
ใช้แผนของคุณตั้งค่าเพื่อระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ประกอบฉากของคุณและศึกษาตัวถังของคุณเพื่อกำหนดตำแหน่งที่คุณจะวางมอเตอร์ของคุณ วัดความยาวที่จำเป็นสำหรับแต่ละหลอด prop ของคุณและลบ¼” ถ่ายโอนการวัดเหล่านี้ไปยังท่อ 7/32” และตัดให้ยาว ถัดไปตัดสอง 1” ชิ้นยาวของ 3/16” และ 5/32” ท่อและหนึ่ง 1” ยาว 1/4” หลอดสำหรับแต่ละหลอดบรรจุ ลบเลนซ์ทั้งหมดและใช้กระดาษทรายเบา ๆ เพื่อทำความสะอาดท่อทั้งหมดจนเป็นประกาย
ถัดไปเพื่อเตรียมการรองรับตัวถังฮัลล์ของคุณตัดหนึ่ง one” x1” แถบจากแผ่นทองเหลืองของคุณสำหรับหลอดบรรจุแต่ละอัน ใช้คีมจับหรือช่วยมือจับปลาย wide” ของแถบทองเหลืองกับส่วนที่ยาว 1” ของท่อ 1/4” ใช้ฟลักซ์และประสานเข้าด้วยกัน ปล่อยให้เย็นแล้วลื่นทับท่อ 3/16 "ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บสิ่งนี้ไว้ห่างจากการบัดกรีใด ๆ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในที่ผิด คุณจะติดกาวมันเมื่อคุณติดตั้งในฮัลล์
หากคุณมีการติดตั้งปืนอัดจาระบีจาก BDE เลื่อนไปที่ท่อ 3/16 "ของคุณตอนนี้และถือท่อเหนือเรือของคุณและระบุว่าจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเข้าถึงการติดตั้งปืนอัดจาระบี ทำเครื่องหมายและใช้ฟลักซ์กับท่อ 3/16 นิ้วและให้ความร้อนกับข้อต่อ BDE และใช้การบัดกรี คุณจะต้องใช้สว่านขนาด 1/8” และใช้เพื่อเจาะผ่านท่อทองเหลืองขนาด 7/32” ที่เจาะรูในอุปกรณ์ BDE ที่สกรูยึดปืนอัดจารบีเข้าไป
จากนั้นใช้ฟลักซ์กับส่วน 3/16 นิ้วของคุณแล้วสอดเข้าไปในท่อขนาด 7/32 นิ้วที่เหลือประมาณ 1/8 นิ้วยื่นออกมา จากนั้นใช้ฟลักซ์กับส่วน 5/32” ของคุณแล้วสอดเข้าไปในส่วน 3/16” ที่เหลือประมาณ 1/8 นิ้ว ตอนนี้คุณมีหลอดที่เหยียบลงจาก 7/32 ถึง 5/32 และพร้อมที่จะประสาน อุ่นท่อขนาด 7/32” ไว้ด้านหลังเม็ดมีดทั้งสองและประสานให้เข้ากับข้อต่อทั้งสอง การทำความร้อนท่อขนาดใหญ่ด้านหลังข้อต่อจะช่วยให้ประสานเข้าที่ข้อต่อได้
ทำความสะอาดและคุณพร้อมที่จะติดตั้งลงในเรือของคุณ
ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้งหลอดเก็บตัวอย่างข้อเสนอ
2.2 การติดตั้งท่อบรรจุ Prop
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นค้นหาตำแหน่งของปืนใหญ่ด้านหลังในฮัลล์ของคุณตั้งไว้ด้านในและกำหนดตำแหน่งที่คุณต้องการหามอเตอร์ของคุณและตำแหน่งที่คุณต้องการให้หลอดบรรจุสิ้นสุด วิธีนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนท่อบรรจุของเสาในภายหลังเมื่อคุณเริ่มติดตั้งฮาร์ดแวร์ลงในเรือของคุณ
การติดตั้งเสาค้ำยันและหลอดบรรจุทำได้ยากน้อยกว่าผู้สร้างส่วนใหญ่ สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือไม่สำคัญมากเกินไปเมื่อทำการเจาะรูในตัวคุณ หลุมอาจจะอยู่ผิดที่ไม่ว่าคุณจะใช้เวลาคิดอยู่นานแค่ไหน รูที่ใหญ่เกินไปง่ายต่อการเติมในภายหลัง
หากคุณมีตัวถังโครงไม้คุณสามารถติดตั้งท่อบรรจุเพลา prop ก่อนหรือหลังตัวถังนั้นเป็นแผ่นและไฟเบอร์กลาส เนื่องจากธรรมชาติของการจัดวางเสาและเสาไอโอวาฉันจึงเลือกติดตั้งก่อน เพียงจำไว้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากในการพิจารณาว่าปืนใหญ่ของคุณจะติดตั้งที่ใดในเรือก่อนที่จะทำการติดตั้งท่อบรรจุมิฉะนั้นคุณจะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่ผิด
ภาพถ่ายด้านบนแสดงให้เห็นว่าหลอดบรรจุถูกจัดเรียงขนานกันและระดับติดกาวกับเดือยไม้ที่วัดและทำเครื่องหมายอย่างระมัดระวัง หากคุณกำลังใช้ตัวถังไฟเบอร์กลาสและฐานรองรับทองเหลืองสำหรับปลายด้านปลายของหลอดบรรจุของคุณให้ใช้ตัว dremel เพื่อตัดสล็อตสำหรับตัวรองรับขาตั้งแบบทองเหลืองของคุณใกล้กับปลายของหลอดบรรจุ เลื่อนส่วนรองรับทองเหลืองเข้าไปในช่องเสียบในขณะที่คุณเอียงท่อบรรจุของคุณให้เข้าที่และกาวเข้ากับเดือยไม้ ซี่โครงนั้นถูกกราวด์ตามที่ต้องการเพื่อให้หลอดอยู่ในแนวระดับซึ่งกันและกันและเข้าที่โดยให้มุมเอียงลงเล็กน้อย หลอดถูกยึดด้วยอีพ๊อกซี่อีพ๊อกซี่ซึ่งเสริมกระดูกซี่โครงที่ถูกบดลงอย่างมาก
หากคุณใช้ขาตั้งทองเหลืองรองรับปลายเพลาเสาและยังไม่ได้แผ่นด้านล่างของตัวถังไม้ของคุณจากนั้นให้ใช้กาวรองรับข้ามระหว่างซี่โครงเพื่อให้มีสิ่งที่จะติดกาวที่รองรับ
แผ่นไม้ถูกติดตั้งรอบ ๆ ท่อและขาตั้ง (หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความข้างต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างตัวถังไม้แสดงให้เห็นถึงการใช้แถบไม้เนื้อแข็งแทนที่จะใช้แผ่นไม้บัลซา) แต่พื้นที่เล็ก ๆ ถูกเปิดทิ้งไว้รอบ ๆ ซี่โครง หลุมนี้เต็มไปด้วยผงสำหรับอุดรู epoxy ซึ่งเป็นซีลน้ำที่ดีและยังให้รูปลักษณ์ที่ดีสำหรับตัวถังและมีลักษณะเหมือนกล่องบรรจุในเรือจริง
ภาพที่สามแสดงให้เห็นว่ารูที่มีขนาดใหญ่กว่าถูกตัดเข้ากับฮัลล์ไฟเบอร์กลาสนั้นถูกเติมด้วย epoxy putty อย่างไร นอกจากนี้ยังแสดงมุมที่รุนแรงที่สุดของคัปปลิ้งสำหรับมอเตอร์ที่ต้องใช้เพื่อให้ปืนใหญ่พอดีกับมอเตอร์ มอเตอร์กลางยังคงอยู่ในแนวของปืนใหญ่ท้ายเรือและต้องถอดออกและติดตั้ง“ ข้างหลัง” เหนือท่อบรรจุโดยใช้โอริงหรือไดรฟ์เกียร์ มอเตอร์จะถูกติดตั้งโดยการติดตั้งส่วนเล็ก ๆ ของท่อทองเหลืองเข้ากับตัวเรือด้วยอีพอกซีจากนั้นจึงสอดสายไฟพลาสติกผ่านทองเหลืองและรอบ ๆ มอเตอร์ นี่คือระบบที่พิสูจน์แล้วว่าทำงานได้ดีมาก
รูปด้านล่างแสดงอุปกรณ์การวิ่งของ Scharnhorst ซึ่งเป็นหนึ่งในลำเรือที่ยากที่สุดในการแต่งตัว อุปกรณ์ประกอบฉากสามและสองหางเสือพอดีกับพื้นที่ขนาดเล็กมาก แต่ก็สามารถทำได้
ขั้นตอนที่ 7 การสร้างช่องทางน้ำ
คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเรือบางลำจึงตั้งอยู่ในน้ำอย่างเท่าเทียมกันเมื่อพวกมันท่วมภายในขณะที่คนอื่นทำรายชื่อที่รุนแรง เหตุผลส่วนใหญ่น่าจะเป็นช่องทางน้ำไม่เพียงพอ น้ำการเป็นของเหลวจะค้นหาจุดต่ำสุดของเรือและเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้น นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามกฎของฟิสิกส์และตอบสนองเมื่อใดก็ตามที่เรือเคลื่อนที่ หากเรือเลี้ยวขวาน้ำจะเคลื่อนไปทางซ้ายและในทางกลับกัน นอกจากนี้เมื่อเรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าน้ำจะวิ่งไปทางด้านหลัง นี่คือเหตุผลที่เรือเกือบทุกลำจมท้ายเรือของพวกเขามากกว่าที่จะโค้งคำนับก่อน ในความเป็นจริงจากเรือหลายโหลที่ฉันได้เห็นจมฉันไม่เคยเห็นหนึ่งจมโค้งก่อน แม้ว่าการจมคำนับก่อนจะเป็นคุณสมบัติที่ดีเนื่องจากมีศักยภาพในการรักษาหางเสือและอุปกรณ์ประกอบฉากจากความเสียหายเมื่อเรือชนด้านล่างหรือถูกกู้คืน ฉันพูดว่า“ มีศักยภาพ” ความเสียหายเพราะหลังจากต่อสู้มา 6 ปีทาง MBG ยังไม่ได้เห็นอุปกรณ์ประกอบฉากหรือหางเสือที่ได้รับความเสียหายจากการจม แต่มันอาจเกิดขึ้นได้
ฉันได้พัฒนาช่องทางน้ำที่มีประสิทธิภาพด้วยเรือ 9 ลำที่ฉันสร้างขึ้นและวิธีที่ฉันชอบที่สุดคือช่องเติมน้ำที่เต็มไปด้วยโฟม ฉันชอบวิธีนี้เนื่องจากฉันพบว่าวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้สำเร็จ เพื่อให้ช่องทางน้ำฉันแรกติดตั้งสอง stringers ไม้ลงไปที่ใจกลางของฮัลล์และคั่นด้วยประมาณ 2.75 นิ้ว stringers ควรเป็นไม้เนื้อแข็ง¼” x ¼” stringers เหล่านี้ยังให้บริการเพื่อเพิ่มความแข็งแรงตั้งแต่แผ่นด้านล่างของเรือลำนี้ (การก่อสร้างไม้) ประกอบด้วยเจ็ดส่วนเพื่อป้องกันการแปรปรวน ถัดไปบดส่วนของซี่โครงที่ติดกับแผ่นฐานเพื่อให้เกิดเส้นที่ลาดเอียงจากความสูง½นิ้วของกระดูกซี่โครงไปจนถึงแถบสูงตรงกลาง center” (หมายเหตุบรรณาธิการ: ง่ายต่อการจัดวางลวดลายซี่โครงด้วย ความลาดชันนี้อยู่ในใจและประหยัดการเจียร) นอกเหนือจากช่องลงตรงกลางคุณอาจต้องการปล่อยให้ส่วนเปิดโล่งขนาดสำหรับแบตเตอรี่ของคุณเพื่อให้คุณสามารถเก็บน้ำหนักชิ้นใหญ่นี้ไว้ในลำเรือของคุณได้ ทำให้พื้นที่แบตเตอรี่นี้นานกว่าแบตเตอรี่ที่คุณตั้งใจจะใช้ 1 นิ้วและโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ท่ามกลางลำแสงกลางด้วยแบตเตอรี่ที่วางไว้ทางด้านข้างของเรือเพื่อให้มีถัง CO2 ระหว่างพวกเขา
หากคุณกำลังวางช่องในตัวถังไฟเบอร์กลาสงานของคุณจะง่ายขึ้นเล็กน้อย หลังจากติดด้านข้างของช่องของคุณไปที่ด้านล่างของตัวถังคุณจะต้องเพิ่ม stringer ที่ไปจากขอบของช่องระบายน้ำออกไปทางด้านข้างของตัวเรือประมาณ 4 นิ้วตลอดความยาวของตัวถัง คุณจะต้องตัดความลาดชันบนพวกเขาเช่นที่พวกเขาจะสูง ch” ที่ขอบของ waterchannel และ½” ที่สูงในตอนท้ายใกล้กับด้านข้างของตัวเรือ ฉันขอแนะนำให้คุณทำงานกับ 3/4” โดย¼” แถบไม้เนื้อแข็ง วัดความยาวของสไตรเกอร์ที่จะพอดีกับส่วนของตัวถังที่คุณกำลังทำงานและวัดเป็น¼” ที่ปลายอีกด้านของสี่เหลี่ยมผืนผ้าและวาดเส้นทแยงมุมระหว่างทั้งสอง ผลลัพธ์ควรเป็นเวดจ์คู่ที่ตรงกันซึ่งมีความยาวเท่ากันและสูง¼” ที่ปลายข้างหนึ่งและสูงอีก½” ทำให้การตัดในแนวทแยงของคุณลงตรงกลางก่อนจากนั้นจึงทำการตัดไขว้ กาวสองชิ้นนี้ไว้บนตัวถังและคุณได้สร้าง stringers“ ซี่โครง” ของคุณเองและคุณพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไป
จากนั้นฉันติดตั้งบัลซาร่าชิ้นหนึ่งเหนือกระดูกซี่โครงที่อยู่ระหว่างซี่โครงช่องน้ำและซี่โครงด้านข้างของเรือดังที่แสดงในรูปภาพประกอบ เนื่องจากส่วนหนึ่งของกระดูกซี่โครงที่ถูกจมปลักไปที่แผ่นกระดูกงูเรือถูกเอียงไปทางศูนย์ทำให้น้ำไหลผ่านรูด้านข้างเพื่อวิ่งเข้าไปในช่องทางน้ำและปั๊ม จากนั้นฉันเจาะรูในแผ่น balsa ระหว่างซี่โครงแต่ละซี่และใช้โฟมสเปรย์“ Great Stuff” ขั้นต่ำที่สามารถขยายได้ฉันเติมเต็มซี่โครงแต่ละส่วนด้วยโฟม ความพยายามครั้งแรกของฉันเมื่อหลายปีที่ผ่านมาโฟมเพียงแค่บังคับให้บัลซาร์ออกเป็นชิ้น ๆ ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่าแม้โฟมขยายตัวขั้นต่ำยังคงขยายตัวอย่างมาก (มีโฟมขยายตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ ใหม่จำนวนมากในตลาดได้รับและทดลอง) ช่องว่างระหว่างซี่โครงเต็มไปเพียง 2/3!
ใช้ใบมีดขนาดเล็กบนกระเป๋ามีดของฉันฉันตัดโฟมส่วนเกินออกซึ่งทำได้ค่อนข้างง่าย อย่าลืมใช้กาวอีพ็อกซี่สำหรับสิ่งนี้เนื่องจากกาว CA จะละลายโฟมเช่นเดียวกับไฟเบอร์กลาสเรซิ่น เมื่อฮัลล์ทั้งแผ่นถูกวางไว้ด้านในดังนั้นฉันไม่เห็นโฟมที่ใดเลยฉันจึงใส่เสื้อโค้ทบาง ๆ ของ“ SolarEZ” ยูวีโพลีเมอร์เรซินที่บ่มแล้วไว้ด้านในของเรือ ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่ทำร้ายโฟมและหายขาดได้มากกว่าไฟเบอร์กลาสทั่วไป เคล็ดลับคือแสงแดดจะต้องสามารถเข้าถึงได้เพื่อรักษาเรซิน
ตอนนี้ช่องทางน้ำได้รับการติดตั้งแล้วคุณควรมีเรือที่จะปรับระดับตามที่ใช้กับน้ำ
ลำดับการก่อสร้างเรือ
คำอธิบายโดยละเอียดของแต่ละรายการจะเป็นไปตามรายการด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 8 ติดตั้งปืนใหญ่ ติดตั้งปืนใหญ่ทั้งหมดก่อนเมื่อติดตั้งตัวถัง ปืนใหญ่จะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมของพวกเขาและมอเตอร์และฮาร์ดแวร์อื่น ๆ จะต้องไปที่ปืนใหญ่ไม่ได้ตั้งอยู่ เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ใด ๆ ที่ติดตั้งในตัวถังก่อนที่จะติดตั้งปืนใหญ่จะต้องเข้าทางและจะต้องทำใหม่
ขั้นตอนที่ 9. ติดตั้งหางเสือและเพลาหางเสือ
ขั้นตอนที่ 10 ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบฉากและเสาเพลา
ขั้นตอนที่ 11 ติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อน
ขั้นตอนที่ 12. ติดตั้งแบตเตอรี่ ติดตั้งแบตเตอรี่ที่วางราบโดยปกติจะอยู่กลางลำเรือ ติดตั้งพวกเขาเช่นที่พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนความสมดุลของเรือ แนะนำให้ใช้บล็อกไม้ติดกับตัวเรือพร้อมตะขอและแถบยางเพื่อแนะนำส่วนประกอบที่ปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 13. ติดตั้งถัง CO2
ขั้นตอนที่ 14. ติดตั้งปั๊ม เครื่องสูบควรอยู่ในช่องทางน้ำให้สุดท้ายสุด
ขั้นตอนที่ 15. ติดตั้งสายไฟ ให้สวิตช์ไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดสำรับเพื่อไปที่พวกเขา
ขั้นตอนที่ 16 ติดตั้งผิวตัวถัง
ขั้นตอนที่ 17. ใช้ผ้าไหมและสี
ขั้นตอนที่ 18 หากคุณมีที่ว่างสำหรับกล่องกันน้ำหรือหลอดติดตั้งตอนนี้
ขั้นตอนที่ 19. ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมวิทยุทั้งหมด อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ทั้งหมดควรสูงในตัวถังและคว่ำหากเป็นไปได้ อย่าติดตั้งเซอร์โวที่ด้านล่างของตัวเรือซึ่งจะเปียกได้ง่ายเกินไป
ขั้นตอนที่ 20 ทำการทดลองทางทะเลครั้งแรก สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จและให้คุณตรวจสอบความเร็วการกระจัดและความสมดุล หากคุณอยู่นอกพื้นที่ใด ๆ คุณจะต้องทำการแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 21. ติดตั้งท่อ CO2 และทดสอบ สวิตช์ความปลอดภัยควรอยู่ใกล้กับสวิตช์ไฟฟ้าในจุดที่เข้าถึงได้ง่าย นี่เป็นสิ่งที่ต้องมีเมื่อกู้เรือที่จมซึ่งอาจทำการถ่ายภาพโดยไม่มีการควบคุมเมื่อดึงลงสู่ผิวน้ำ
ขั้นตอนที่ 22 สร้างดาดฟ้าและโครงสร้างส่วนบน สร้างพวกมันเบาเบามาก! นี่คือพื้นที่ที่ผู้สร้างใหม่ส่วนใหญ่ล้มเหลวส่งผลให้เรือที่มีน้ำหนักมากและไม่เสถียร
ขั้นตอนที่ 23. ติดตั้ง Recovery Line
ขั้นตอนที่ 24. กลับไปที่สระน้ำเพื่อตรวจสอบขั้นสุดท้าย นำบัลลาสต์นำติดตัวไปด้วยเพื่อปรับแต่งเรือของคุณ มันต้องลอยบนตลิ่งน้ำขนาดตามแผนของเรือ ทำให้บัลลาสต์อยู่ในระดับต่ำและยึดให้แน่นเพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ ตอนนี้ฝึกทักษะการยิงปืนของคุณก่อนการต่อสู้ มีเป้าหมายลอยตัวเพื่อยิงและฝึกฝนการเปลี่ยนเป้าหมายของคุณอย่างรวดเร็วจากด้านหนึ่งของเรือไปยังอีกประมาณ 6 ฟุตจากเป้าหมายลอยของคุณ หากคุณสามารถแกว่งปืนของคุณและยกระดับความสูงของคุณแล้วยิงเป้าภายในเวลาที่เรือของคุณแล่นด้วยความเร็ว 6 ฟุตด้วยความเร็วเต็มที่คุณจะต้องยึดมั่นใน Furball ต่อสู้ครั้งแรกของคุณ
ขั้นตอนที่ 8 ติดตั้งแคนนอนของคุณ
8.1 การติดตั้งปืนใหญ่เพื่อความง่ายในการบำรุงรักษา
Phil S. เป็นผู้สนับสนุนการติดตั้งปืนใหญ่ของคุณบนแพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์ที่สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วโดยการต่อพ่วงหักหรือสลักเกลียวที่ด้านล่างของเรือ ทิมเอ็มหยิบแพลตฟอร์มแบบแยกส่วนในขั้นตอนต่อไปโดยติดเสาที่ตัดระดับบนดาดฟ้าและยึดกับโครงสร้างดาดฟ้า เนื่องจากวิธีการของ Phil ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น Tim อย่างง่ายดายเราจะเริ่มต้นด้วยวิธีนั้นจากนั้นจึงทำตามความคิดของ Tim โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบวิธีของทิมเนื่องจากสกรูที่ยึดชุดประกอบแพลตฟอร์มเข้าใช้งานนั้นเข้าถึงได้ง่ายกว่ามาก
ขั้นแรกให้สร้างรูปแบบกระดาษสำหรับแผ่นฐานปืนของคุณ หากคุณติดตั้งปืนใหญ่คู่หนึ่งลงบนแผ่นเดียวกันมันจะดีที่สุดถ้าแผ่นฐานรองนั้นยาวพอที่จะทำให้ปืนไปข้างหน้าอย่างน้อย½นิ้วและท้ายปืนใหญ่ทั้งสองของคุณ หากคุณหมุนปืนใหญ่คุณจะต้องขยายความยาวของแผ่นฐานเพื่อรองรับอุปกรณ์หมุนของคุณ หากคุณทำตามคำแนะนำสำหรับช่องทางน้ำคุณควรตัดกระดาษกว้าง 2.5 นิ้วและเทปที่อยู่กึ่งกลางช่องน้ำ ทำให้มันยาวเกินพอเพื่อให้คุณมีกระดาษให้ทำงานด้วย ถัดไปวัดแผนเพื่อกำหนดที่ตั้งของจุดศูนย์กลางของป้อมปืน ถ่ายโอนการวัดนี้ไปยังชิ้นส่วนของกระดาษที่ด้านล่างของช่องทางน้ำ ทำเครื่องหมายช่องระบายน้ำด้วยตนเองที่ตำแหน่งเหล่านี้เพื่อให้คุณทราบว่าจะวางแพลตฟอร์มในภายหลัง นั่งปืนใหญ่สองกระบอกและเซอร์โวการหมุนของคุณเข้าและวัดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและอยู่กึ่งกลาง ใช้ดินสอเพื่อทำเครื่องหมายไปข้างหน้าและท้ายเรือของแพลตฟอร์มของคุณ คุณต้องการทำให้รูปแบบยาวพอเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นและขอบทั้งสองด้าน สิ่งนี้จะทำให้คุณมีจุดสำหรับติดแพลตฟอร์มที่ด้านล่างของสำรับซึ่งจะมีการหารือในภายหลัง นำปืนใหญ่ออก นำกระดาษออกแล้ววาดที่ปลายแผ่นท้าย ตอนนี้วาดสี่เหลี่ยมกว้าง wide” คูณ 1” โดยมีศูนย์กลางที่ปลายด้านหน้าและท้ายของรูปแบบแผ่นฐานของคุณ วาด X ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้เนื่องจากมันจะถูกตัดออกเพื่อสร้างรูปร่างส้อมที่ปลายแต่ละด้านที่จะช่วยให้คุณจัดตำแหน่งแผ่นฐานของคุณ ตัดแผ่นฐานสำหรับปืนใหญ่ของคุณจากแผ่นไม้อัด 5 ชั้นหนา¼นิ้ว ใช้เครื่องหมายของคุณเพื่อค้นหาตำแหน่งกึ่งกลางของแต่ละป้อมปืนและเจาะทั้ง 9/32 ถึงเพื่อติดตั้งปืนใหญ่
ตั้งแผ่นฐานกลับลงในช่องระบายน้ำและจัดให้ตรงกับเครื่องหมายบนช่องระบายน้ำและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่กึ่งกลาง ติดตามด้านข้างของ forks ของคุณที่ด้านล่างของตัวเรือเช่นเดียวกับด้านหน้าและขอบท้ายของแผ่นฐานและลบแผ่นฐาน ตัดสอง¼” ชิ้นจาก a” โดย by” ชิ้นส่วนของไม้เนื้อแข็งเพื่อสร้างบล็อกไกด์สองตัว ตัดไม้ยาวสี่ชิ้นจากไม้เนื้อแข็ง hard” x ¼” เพื่อหยุดสี่จุด จากนั้นติดกาวบล็อคนำบนเครื่องหมายที่อยู่ด้านล่างของช่องทางน้ำด้วยอีพ็อกซี่เพื่อให้เข้ากับขอบด้านนอกของแผ่นฐานและนั่งระหว่างเครื่องหมายสำหรับด้านข้างของ "ส้อม" นอกจากนี้กาวกาวหยุดที่ด้านล่างของฮัลล์ที่ส่วนท้ายของแต่ละ "รส" ของ "ส้อม" ทั้งสองของแผ่นฐาน ในขณะที่คุณกำลังรอให้อีพ็อกซี่ตั้งค่าให้ทาด้วยสีหรืออีพ็อกซี่ลงบนแผ่นฐานของคุณ หลังจากที่ไกด์บล็อคได้ทำการผสมอีพ็อกซี่และเคลือบโค้ตไกด์แล้วหยุดบล็อคอย่างสมบูรณ์ สังเกตุบล็อคไกด์จะทำให้แผ่นฐานปืนของคุณอยู่ตรงกลางในขณะที่ตัวหยุดจะป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่และท้ายเรือ
เมื่อทุกอย่างแห้งแนบปืนใหญ่กับแผ่นฐานด้วยสกรูที่ให้ไว้ ใช้กาวซิลิกอนเพื่อให้แน่ใจว่าปืนใหญ่จะไม่หมุน ทดสอบพอดีกับตัวถังก่อนที่ซิลิคอนจะตั้งค่า
ตอนนี้คุณต้องติดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับเซอร์โวหมุนของคุณ ขั้นแรกให้วัดความลึกของลำเรือในสถานที่ที่คุณวางแผนจะวางเซอร์โว (โดยปกติแล้วจะอยู่ท้ายเรือแคนนอน B หรือก่อนหน้าของปืนใหญ่ C) หากคุณมีประมาณ 4” และอย่างน้อยหนึ่งชั้นของโครงสร้างเหนือชั้นเหนือตำแหน่งเซอร์โวคุณจะสามารถติดตั้งเซอร์โวคว่ำได้ ตัดไม้เนื้อแข็ง 1/4” x 1/4” สี่ชิ้นที่มีความยาว 1 และ 7/8 นิ้วซึ่งจะเป็นขาของคุณ ตัดสองชิ้นยาว 3 นิ้วสำหรับรางและตัดสองชิ้นยาว 2.5 นิ้วเพื่อรองรับเซอร์โว อีพ็อกซี่สองขาแต่ละรางที่ปลายทั้งสองทำให้เกิดรูปร่าง C สูง 3” และกว้าง 2.125” ตอนนี้ epoxy ขาของแต่ละรางตั้งค่าไปที่ขอบด้านนอกของแผ่นฐานของปืนใหญ่เพื่อให้รางวิ่งขนานไปกับการสะสมของปืนใหญ่และอยู่ใกล้กับขอบของนิตยสารปืนใหญ่ ตอนนี้เจาะรูนักบินขนาด 1/8 นิ้วในเซอร์โวของคุณเพื่อรองรับรูสำหรับยึดของเซอร์โว นั่งเซอร์โวรองรับที่ด้านบน (ด้านดรัม) ของรูยึดของเซอร์โว คุณอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ dremel เพื่อบดแท็บเล็ก ๆ ที่น่ารำคาญเพื่อให้การสนับสนุนอยู่ในระดับ ยึดเซอร์โวเข้ากับส่วนรองรับด้วยสกรูและน็อตของ # 6 x ¾” หมุนชุดประกอบนี้คว่ำลงและนั่งรางไว้ คุณจะต้องคาดเข็มขัดหรือสายไดรฟ์ของคุณ ณ จุดนี้ (ดูบทความอื่น) เมื่อระบบขับเคลื่อนของคุณเข้าที่ให้ดึงเซอร์โวตามรางจนกระทั่งสายพาน / สายไฟตึง จากนั้นเจาะรูนำขนาด 1/8” ผ่านรูรองรับและเข้าไปในราง แก้ไขด้วยสกรูไม้ # 6 x ¾”
ตอนนี้คุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการล็อคแพลตฟอร์มปืนใหญ่ได้อย่างไร คุณสามารถวางแท็บล็อคลงที่ด้านล่างของตัวถังหรือขยายเสาขึ้นจากแพลตฟอร์มปืนใหญ่เพื่อให้ดาดฟ้าสามารถติดกับดาดฟ้าและใช้ล็อคปืนให้เข้าที่ อย่างที่ฉันบอกว่าฉันชอบวิธีการสำรับถึงแม้ว่ามันจะใช้งานได้มากกว่านี้เล็กน้อยเพราะในขณะที่คุณดิ่งและต่อสายเรือของคุณยื่นมือลงไปด้านล่างเพื่อล็อคแพลตฟอร์มในที่ที่อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก
หากคุณต้องการใช้วิธีการอย่างง่ายของล็อคด้านล่างลงไปที่นี่เป็นสิ่งที่ต้องทำ ขั้นแรกเจาะรู 1/8” ผ่านกึ่งกลางของบล็อกไกด์ของคุณจนถึงด้านล่างของลำเรือ ใช่ผ่านด้านล่างของตัวถัง ใช้ตัวยึดรูปทรงกรวยสำหรับเครื่องมือ Dremel ของคุณเพื่อเปิดรูที่ด้านนอกของตัวถังเพื่อให้คุณสามารถล้างสกรูยึดได้ ใช้สกรูของเครื่องเมานต์ฟลัชขนาด 1.25” # 8 แล้วขันสกรูจากด้านนอกเข้ามาแล้วคลุมด้วยอีพอกซี่เพื่อกันน้ำรั่ว ถัดไปตัดสองชิ้นของ½” โดย½” ไม้เนื้อแข็งยาว 1 นิ้ว เจาะรูขนาด 9/32” ผ่านจุดศูนย์กลาง ทาสีทั้งสองชิ้นและปล่อยให้แห้ง ถัดไปเลื่อนสิ่งเหล่านี้เหนือสกรูของเครื่องและยึดด้วยน็อตล็อคไนลอน ทำให้มันแน่น แต่ไม่ถึงสองอันที่จะเลี้ยว หมุนสลักนี้เพื่อขนานกับด้านข้างของช่องรับน้ำ หากคุณติดบล็อกไกด์ในสถานที่ที่ถูกต้องและตัด“ ส้อม” ลึกพอที่แผ่นฐานของคุณควรจะสามารถไปรอบ ๆ สลัก ลองหมุนสลักหากยึดแผ่นฐานแน่นเกินไปถอดสลักออกและติดตั้งแหวนรองระหว่างตัวกั้นและแถบสลัก
หากคุณต้องการแนบดาดฟ้ากับแผ่นฐานของคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ขั้นแรกให้วัดความสูงอย่างระมัดระวังจากส่วนที่เปิดโล่งสี่ส่วนของแพลตฟอร์มปืนใหญ่ (สองด้านที่ปลายแต่ละด้าน) ไปที่ด้านล่างของดาดฟ้า ตอนนี้คุณควรมีเสาสี่เสาที่ยื่นออกมาจากแท่นปืนขึ้นไปจนถึงด้านล่างของดาดฟ้าเรือ คุณจะต้องคลุมยอดเสาของคุณด้วยอีพอกซี่และไฟเบอร์กลาสบาง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้แตกเมื่อคุณขันสกรูลงบนดาดฟ้า (อย่าลืมเจาะรูนักบิน) ยังทาสีไม้ทุกชิ้นเพื่อป้องกันน้ำเสีย ขึ้นอยู่กับว่าเสาของคุณแข็งแรงแค่ไหนคุณอาจต้องเพิ่มเครื่องมือจัดฟันแบบไขว้ในแนวทแยงมุมจากด้านบนของแต่ละเสาไปยังแท่นประมาณครึ่งทางระหว่างเสา จะข้ามปืนใหญ่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงปืนใหญ่ โปรดจำไว้ว่าเมื่ออยู่ในเรือไกด์ของคุณจะบล็อกและหยุดตำแหน่งปืนใหญ่เสาหลักเพียงแค่หยุดไม่ให้ปืนใหญ่โผล่ขึ้นมา การทำให้เสาแข็งแรงเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้คุณสามารถเอาปืนใหญ่ออกเพื่อบำรุงรักษา
ขั้นตอนที่ 9. ติดตั้งหางเสือและเพลาหางเสือ
2.5.2 การสร้างและติดตั้งหางเสือและหลอดบรรจุหางเสือ
การสร้างชุดหางเสือค่อนข้างง่าย ก่อนอื่นให้ค้นหาตำแหน่งที่ควรจะตั้งเพลาหางเสือและถ่ายโอนการวัดจากรูปวาดของคุณไปยังตัวเรือ ถัดไปตัดบล็อกของ balsa ประมาณ 1” สแควร์และสูงพอที่จะไปจากด้านล่างของตัวเรือถึงประมาณ 1” เหนือแนวน้ำ (หรือสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้) ใช้บล็อกนี้และทรายรูปทรงด้านล่างเพื่อให้มันตั้งฉากกับตัวถัง จากนั้นใช้ปุ่มรองและสว่านเพื่อเจาะรูขนาด 5/32 นิ้วที่กึ่งกลางของบล็อก จากนั้นกาวบล็อกในตัวถังเพื่อให้แน่ใจว่ารูนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเสาจะตั้งฉากกับตัวถัง ตอนนี้คุณสามารถใช้สว่านมือกับ 5/32 บิตเพื่อเจาะทะลุด้านล่างของลำเรือได้อย่างสมบูรณ์ หากบล็อกนั้นลึกเกินไปสำหรับบิตของคุณชิ้นส่วนของท่อทองเหลืองขนาด 5/32 ชิ้นที่มีปลายที่หยาบกร้านสามารถเจาะเข้าไปในสว่านได้และในที่สุดมันก็จะตัดผ่าน แนะนำให้ใช้วิธีนี้เนื่องจากง่ายกว่าการพยายามนั่งเรือประจัญบานอย่างเต็มที่ภายใต้การฝึกซ้อมอย่างไรก็ตามหากร้านค้าของคุณสนับสนุนการทำเช่นนั้นมันจะเป็นทางเลือกที่รวดเร็วและแม่นยำกว่า
ตัดส่วนถัดไปของท่อ 5/32 ซึ่งยาวกว่าบล็อกโพสต์หางเสือเล็กน้อย ใส่กาว CA เล็กน้อยลงไปแล้วแตะผ่านเสารองรับไม้ คุณจะต้องทิ้งประมาณ 1/16 นิ้วของนิ้วเหนือโพสต์ภายในตัวถังและด้านล่างด้านล่างนอกตัวถัง ใช้ dremel เพื่อตัดท่อลงถ้าจำเป็น
จากนั้นตัดก้านทองเหลืองขนาด 1/8” ที่มีความยาวที่เหมาะสมสำหรับเพลาหางเสือ เพลาควรขยาย½” เหนือบล็อกสนับสนุนหางเสือ (หรือสูงกว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เซอร์โวหางเสือของคุณตั้งอยู่) และความลึกทั้งหมดของหางเสือด้านล่างตัวถัง ทดสอบเพลาและตรวจสอบการวัดของคุณ
ขั้นตอนต่อไปคือการตัดหางเสือออกจากแผ่นทองเหลืองบาง ๆ ควรหนาพอจึงไม่งอได้ง่าย แต่ไม่หนาจนคุณไม่สามารถตัดมันได้ด้วยโลหะที่บางเบา วิธีที่ฉันชอบคือการใช้ทองเหลืองที่บางมากและจัดวางเป็นลวดลายเพื่อให้คุณพับภาพกระจกหางเสือไปรอบ ๆ เพลา ทองเหลืองที่บางนั้นง่ายต่อการตัดและหางเสือที่ทำเสร็จแล้วจะมีรูปร่างที่อุทกพลศาสตร์มากขึ้น
ถัดไปยื่นเพลาหางเสือซึ่งคุณจะต้องแนบหางเสือ คุณจะต้องแบนด้านเดียวถ้าคุณใช้หางเสือด้านเดียว แต่ทั้งสองด้านถ้าคุณวางแผนที่จะใช้แผ่นปิดล้อมรอบหางเสือ ใส่ฟลักซ์ที่ด้านแบนของเพลาแล้วใช้คีมจับเพื่อหนีบหางเสือให้เข้าที่ ใช้ไฟฉายขนาดเล็กหรือปืนบัดกรีขนาด 100 วัตต์เพื่อให้ความร้อนกับหางเสือและเพลา
เมื่อติดตั้งหางเสือคุณจะต้องมีบุชชิ่งระหว่างฮัลล์กับหางเสือ หากหางเสือเรือของคุณล้างออกไปกับตัวถังให้ใช้เครื่องซักผ้าขนาดเล็กบาง ๆ แล้วเลื่อนไปที่เพลาจากนั้นเลื่อนหางเสือเข้าที่ ถ้าหางเสือจำเป็นต้องยืนห่างออกไปบ้างให้ใช้ปลอกล้อเพื่อล็อคระยะห่างที่ถูกต้อง
ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตั้งแขนควบคุม ถ้าแขนของคุณอยู่เหนือโพสต์ของคุณคุณจะต้องมีคอล้อเพื่อขี่กับท่อบรรจุหางเสือ ในเรือส่วนใหญ่คันโยกแบบธรรมดาที่ล็อคเข้ากับเพลาด้วยสกรูก็เพียงพอ แต่สำหรับสเติร์นที่แคบจริง ๆ คุณสามารถใช้ลูกรอกที่มีฟันและเข็มขัดฟันได้ วิธีลูกรอกแบบฟันนั้นใช้งานได้ดีมากสำหรับหางเสือคู่ในท้ายเรือของ Scharnhorst สายพานจะหมุนไปรอบ ๆ ทั้งสองรอกจากนั้นหมุนลูกรอกที่ตรงกันบนเซอร์โวของคุณและคุณจะได้ไดรฟ์แบบคู่ที่รวดเร็วและง่ายดาย ข้อควรระวังคือหางเสือที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานสามารถลื่นได้ง่ายหากหางเสือถูกกระแทกในระหว่างการปล่อยเรือหรือวิ่งบนพื้นดินเมื่อกลับด้านดังนั้นควรใช้แขนควบคุมแบบธรรมดาและลวดสลิงหากเป็นไปได้
ขั้นตอนที่ 10 ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบฉากและเสาเพลา
คุณได้สร้างและติดตั้งท่อสำหรับบรรจุเสาในระหว่างการสร้างตัวถังดังนั้นสิ่งที่เหลือให้ทำคือการติดตั้งเพลาและเสา ขั้นแรกเลื่อนแท่งทองเหลืองขนาด 1/8” หนึ่งชิ้นเข้าไปในหลอดไส้ คุณจะต้องมี 3/8 "(คุณอาจต้องการมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับชนิดของฮาร์ดแวร์ระบบไดรฟ์ที่คุณใช้) นิ้วยื่นออกมาจากท่อบรรจุภายในตัวเรือและ½” ยื่นออกมาด้านนอกตัวถัง ทำเครื่องหมายเพลาและตัดให้มีความยาว ถัดไปค้นหาตำแหน่งที่ setcrew สำหรับเสาจะอยู่บนเพลาและเครื่องหมาย ใช้ไฟล์เพื่อทำให้จุดนี้เรียบ เคล็ดลับที่ฉันได้เรียนรู้คือเก็บไฟล์ในมุมหนึ่งเพื่อให้จุดแบนราบลึกลงไปที่ด้านข้างของลำเรือ สิ่งนี้ทำให้ยากยิ่งกว่าที่เสาจะเลื่อนออกจากเพลาเนื่องจากเซ็ตสกรูจะต้องถูกบังคับให้ขึ้นทางลาด แนบไม้ค้ำกับไม้เท้านั่งอยู่ในบากมุมของคุณแล้วเลื่อนไปที่กล่องบรรจุ ตอนนี้ตรวจสอบความยาวภายในตัวถังอีกครั้งจำได้ว่าเพลาที่คุณต้องการจะเป็นหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ระบบไดรฟ์ที่คุณใช้ ปรับความยาวหากจำเป็น ทำเครื่องหมายจุดที่สกรูตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของไดรฟ์จะอยู่ที่เพลา เอาเพลาออกและตัดจุดแบนที่ทำมุมในครั้งนี้ด้วยปลายที่ลึกลงไปทางด้านเสาของเพลา ถัดไปใส่เพลากลับเข้าไปและติดตั้งฮาร์ดแวร์ไดรฟ์ ในที่สุดก็เติมไขมันด้วยกล่องบรรจุ ปั๊มจาระบีเข้าไปจนเห็นพ่นออกทั้งสองด้านของเพลา เพียงไม่กี่นาทีของการทำงานที่ไม่เพิ่มขึ้นจะทำลายเพลา (เคยทำมาแล้ว)
ขั้นตอนที่ 11 ติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อน
เมื่อคุณเลือกประเภทของระบบขับเคลื่อน (ดูตอนต่อมา) คุณจะรักษาความปลอดภัยให้กับตัวถังของคุณอย่างไร วิธีที่ง่ายที่สุดคือการซื้อตัวยึดมอเตอร์พลาสติกจาก BDE หรือคุณสามารถสร้างของคุณเองด้วยท่อพีวีซีแบบบางที่มีขนาดพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมอเตอร์ที่คุณเลือก จากนั้นตัดความยาวเพื่อให้ตรงกับความยาวของมอเตอร์ จากนั้นตัดออกประมาณหนึ่งในสามของหลอดและอีพ็อกซี่สองความยาว¼” x ¼” ไม้เนื้อแข็งตั้งฉากกับด้านล่างของหลอดเพื่อให้ขา ขาทำหน้าที่สองอย่างแรกยกมอเตอร์ขึ้นด้านล่างเล็กน้อยและสองให้ช่องว่างเพื่อเลื่อนเนกไทซิปสองอันภายใต้หลอดดึงให้แน่นรอบมอเตอร์ของคุณ ด้วยมอเตอร์ที่มัดไว้และขาติดแน่นผสมอีพ็อกซี่อีกชุดหนึ่งและเคลือบเสื้อทุกด้านของขาและวางลงในตำแหน่งที่ต้องการในเรือ ต่อมอเตอร์เข้ากับเพลาแล้วยึดเข้าที่ในขณะที่คุณทดสอบไดรฟ์ ถ้ามันทำงานค่อนข้างมากและอุปกรณ์ประกอบฉากก็เปลี่ยนไปทุกอย่างเรียงกันอย่างถูกต้องและคุณสามารถปล่อยให้อีพอกซีติดตั้งบนขาตั้งได้ ตอนนี้เมื่อคุณต้องการสลับมอเตอร์เพียงแค่ตัดความสัมพันธ์ของซิปที่ใส่เข้าไปใหม่และทำให้มันกลับมาดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 12. ติดตั้งแบตเตอรี่
คุณจะต้องเลือกแบตเตอรี่ที่จะใช้ดูส่วนที่เหมาะสมในบทที่ระบบไฟฟ้า คุณควรมีช่องว่างในช่องทางน้ำของคุณที่จะนั่งแบตเตอรี่ของคุณ คุณต้องการให้น้ำหนักตัวถังต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และวางแบตเตอรี่ตะกั่วกรดขนาดใหญ่ไว้ข้างๆ วิธีที่เร็วที่สุดและง่ายที่สุดคือการใส่แถบกาว Velcro ที่ติดด้านล่างของแบตเตอรี่และแถบตะขอ Velcro ที่ตรงกันซึ่งคุณต้องการติดตั้งแบตเตอรี่ หากคุณปล่อยให้มีพื้นที่เพียงพอในการเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่ด้านหน้าและท้ายเรือและด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง Velcro ช่วยให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วและด้วยเหตุนี้การตัดแต่งของเรือ หาก Velcro เริ่มลอกออกให้ใช้กาว CA เพียงเล็กน้อยเพื่อยึดติดกับแบตเตอรี่ / เรือ
ขั้นตอนที่ 13. ติดตั้งถัง CO2
ขั้นตอนที่ 14. ติดตั้งปั๊ม เครื่องสูบควรอยู่ในช่องทางน้ำให้สุดท้ายสุด
ขั้นตอนที่ 15. ติดตั้งสายไฟ ให้สวิตช์ไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดสำรับเพื่อไปที่พวกเขา
ขั้นตอนที่ 16 ติดตั้งผิวตัวถัง
ขั้นตอนที่ 17. ใช้ผ้าไหมและสี
ขั้นตอนที่ 18 หากคุณมีที่ว่างสำหรับกล่องกันน้ำหรือหลอดติดตั้งตอนนี้
ขั้นตอนที่ 19. ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมวิทยุทั้งหมด อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ทั้งหมดควรสูงในตัวถังและคว่ำหากเป็นไปได้ อย่าติดตั้งเซอร์โวที่ด้านล่างของตัวเรือซึ่งจะเปียกได้ง่ายเกินไป
ขั้นตอนที่ 20 ทำการทดลองทางทะเลครั้งแรก สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จและให้คุณตรวจสอบความเร็วการกระจัดและความสมดุล หากคุณอยู่นอกพื้นที่ใด ๆ คุณจะต้องทำการแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 21. ติดตั้งท่อ CO2 และทดสอบ สวิตช์ความปลอดภัยควรอยู่ใกล้กับสวิตช์ไฟฟ้าในจุดที่เข้าถึงได้ง่าย นี่เป็นสิ่งที่ต้องมีเมื่อกู้เรือที่จมซึ่งอาจทำการถ่ายภาพโดยไม่มีการควบคุมเมื่อดึงลงสู่ผิวน้ำ
ขั้นตอนที่ 22 สร้างดาดฟ้าและโครงสร้างส่วนบน สร้างพวกมันเบาเบามาก! นี่คือพื้นที่ที่ผู้สร้างใหม่ส่วนใหญ่ล้มเหลวส่งผลให้เรือที่มีน้ำหนักมากและไม่เสถียร
ขั้นตอนที่ 23. ติดตั้ง Recovery Line
ขั้นตอนที่ 24. กลับไปที่สระน้ำเพื่อตรวจสอบขั้นสุดท้าย นำบัลลาสต์นำติดตัวไปด้วยเพื่อปรับแต่งเรือของคุณ มันต้องลอยบนตลิ่งน้ำขนาดตามแผนของเรือ ทำให้บัลลาสต์อยู่ในระดับต่ำและยึดให้แน่นเพื่อไม่ให้เคลื่อนที่ ตอนนี้ฝึกทักษะการยิงปืนของคุณก่อนการต่อสู้ มีเป้าหมายลอยตัวเพื่อยิงและฝึกฝนการเปลี่ยนเป้าหมายของคุณอย่างรวดเร็วจากด้านหนึ่งของเรือไปยังอีกประมาณ 6 ฟุตจากเป้าหมายลอยของคุณ หากคุณสามารถแกว่งปืนของคุณและยกระดับความสูงของคุณแล้วยิงเป้าภายในเวลาที่เรือของคุณแล่นด้วยความเร็ว 6 ฟุตด้วยความเร็วเต็มที่คุณจะต้องยึดมั่นใน Furball ต่อสู้ครั้งแรกของคุณ

วัสดุ: